LA ACEBEDA

Acuciado por los rigores del infierno, perdón verano, madrileño, cuando más aprieta la canícula, uno trata de encontrar un lugar no demasiado alejado del domicilio donde conseguir evadirse del sopor estival y disfrutar de una benefactora sombra.Buscando y rebuscando, barajando opciones, acabamos por dirigir nuestras pesquisas hacia un pueblecito situado en las estribaciones del puerto de Somosierra cuya distancia, 90 kilómetros, colmaba nuestras aspiraciones de cercanía.

Y lo que encontramos superó todas nuestras expectativas precedentes.La Acebeda, topónimo que significa lugar de acebos, aunque no hace honor a su nombre, es un remanso de paz.Con una población permanente de apenas 50 vecinos, el lugar destila tranquilidad a raudales.Como jocosamente comentaba uno de sus habitantes, en La Acebeda se recicla el stress.A pesar de su relativa proximidad a la capital, no se percibe en La Acebeda una saturación turística tan extremada como en otros paraísos rurales y es un hecho significativo que resulta prácticamente imposible adquirir un título de propiedad dentro de su término municipal.Parece que los rectores municipales han optado por un desarrollo turístico sostenible sin necesidad de sobreexplotar sus generosos recursos dentro de una prudente política digna de admiración pública.Y en puridad, sería deseable que así continuara.

En fin, imaginen un extenso robledal, como lo oyen, denso, intrincado, atravesado por un susurrante arroyuelo de aguas prístinas enmarcado dentro de un paisaje ensoñador.Solazarse en la hierba que crece en los márgenes del regato, mecido por la refrescante brisa que agita las ramas de los robles y adormecido por el murmullo del agua discurriendo entre las rocas que salpican su curso se puede considerar como uno de los más exquisitos placeres de que uno pueda disfrutar.Algo que, sinceramente, no tiene precio.Y en esta sociedad consumista a ultranza todos sabemos lo valioso que puede llegar a ser algo que no tiene precio.Quizás porque, como el caso que nos ocupa, no tiene precio por la sencilla razón de que no es susceptible de ser objeto de venta.La Acebeda, mi tesoro.

TSINGY

Madagascar, además de una divertida película para niños y no tan niños, es una isla de las dimensiones de la península ibérica situada al oeste de la costa africana que, por diversas razones, pasa por constituir en sí misma un endemismo particularmente extraordinario.Desgajada durante la era paleozoica del Indostán por el desplazamiento de los continentes, desde entonces sus formas de vida animal y vegetal, aisladas, se vieron abocadas a un proceso evolutivo distinto y paralelo al del resto del mundo.Fruto de ese aislamiento son numerosas las especies malgaches únicas en su género, como los lemúridos.

Claro que sus especificidades no se detienen en el campo biológico.Al oeste de la isla amplias extensiones se encuentran materialmente erizadas de afiladas agujas rocosas que convierten el paisaje en un escenario de fantasía.A este onírico panorama los nativos lo conocen como tsingy, literalmente "lugar que no se puede pisar" en lengua malgache.Y lo cierto es que encontrar suelo al adentrarse en sus dominios en poco menos que imposible.Entre un mar de catedrales de piedra caliza, con torres afiladas como cuchillos que se elevan hacia el cielo, numerosas manchas de vegetación, como exuberantes islotes inaccesibles, salpican este puzzle gigante, un hecho que contribuye todavía más a la diversificación de especies relícticas.

Este prodigioso fenómeno geológico es producto de una milenaria actividad kárstica.A lo largo de millones de años, la acción erosiva del agua subterránea horadó el lecho sedimentario creando oquedades que terminaron por provocar derrumbamientos de las capas superiores.Como resultado ese entrelazado de contrafuertes ciclópeos de afiladísimas aristas y lujuriantes reductos de inusitado verdor y profusión de endemismos animales y vegetales, a menudo exclusivos de una única área.

Ahora empiezo a comprender de donde obtuvieron la inspiración los guionistas de Krull, aquella vieja epopeya fantástica ochentera, para crear unos decorados verdaderamente ensoñadores.Sí, ya sé que sus detractores dirán que son de cartón-piedra, pero eso no es óbice para reconocer su majestuosidad.Una majestuosidad compartida por el tsingy.

Saludos.

TATAMI

Cuando uno escucha tatami inopinadamente su mente comienza a desgranar imágenes de combates de artes marciales orientales, como judo, karate, taekwondo o sumo.Por extensión, se conoce como tatami a la superficie delimitada dentro de la que se desarrollan los combates asociados a eventos deportivos como los anteriormente citados.En esencia, el tatami es una estera rectangular trenzada a partir de fibras vegetales que ocupaba tradicionalmente un lugar destacado dentro del hogar japonés.No se concibe una ceremonia del té sin la ubicua presencia del tatami como símbolo de voluptuosidad, reposo y bienestar.

Aunque también se usa la paja del arroz en el entretejido del tatami, se emplea preferentemente la fibra de una hierba especialmente flexible y fina llamada igusa.Existen en Japón verdaderas plantaciones de igusa destinadas a la producción artesanal del tatami.Una producción que no sólo satisface la elevada demanda interna, sino que se destina a la exportación.Una estera de tatami aporta un toque de distinción y una atmósfera orientalizante tan benéfica en estos tiempos de stress desmedido.

La fibra de igusa posee la cualidad de purificar el aire, actuando a modo de regulador natural de la humedad ambiental.Además su olor produce efectos aromaterápicos, dando la sensación al que lo inhala de sentirse en mitad de un frondoso bosque, con lo que eso aporta de serenidad para curar las heridas del cuerpo y del alma.Debo agradecer públicamente a National Geografic Society la deferencia que ha tenido con sus socios suscriptores de regalar una bolsa de esencia de tatami.Es de lo mejor que me ha pasado en la última semana.

Saludos.

ONETA

Vagando sin rumbo fijo entre la enorme diversidad de paisajes de que gozamos en este país, frecuentemente se pueden encontrar bellos parajes, fuera de los circuitos turísticos habituales y transitados, que, por su aislamiento, desconocimiento o dificultad de acceso deparan reconfortantes sensaciones de sosiego y paz interior.Es tal la riqueza paisajística hispana que en cualquier recodo de cualquier carretera se puede uno topar con algo digno de admirar.Y en algunos lugares, como Asturias, el paisaje sale al encuentro de uno, no es necesario ir a buscarlo.

Si se tiene la osadía suficiente para dirigir sus pasos hacia las sinuosas rutas de montaña del Occidente asturiano, superando praderías, tupidos bosques caducifolios, escarpadas pendientes que suben y bajan puertos, es parada obligatoria detenerse en la población de Oneta, concejo de Villayón, apenas un puñado de casas apiñadas junto a la carretera que conduce hacia la capital del concejo, para efectuar una pequeña caminata con destino a las cascadas del río Oneta.

Bordeando el riachuelo que cruza el pueblo se asciende por un bosque de hayas.En apenas 45 minutos se alcanza la primera de las cascadas, la Firbia, un salto de agua de unos 30 metros enmarcado por una prístina atmósfera de exuberante verdura.Remontando el curso fluvial se llega a la segunda cascada, no tan majestuosa como la precedente y para los más atrevidos todavía queda la tercera y postrera menos accesible y también menos espectacular que las anteriores.Otra oportunidad para sagaces degustadores de cascadas ávidos de fotografías únicas y necesitados de alivio para el traqueteo diario.Si van a Asturias, pasen, vean, admiren y carguen las pilas.

Saludos.

MURANO

¿Quién no ha soñado alguna vez con esa ciudad de evocadoras imágenes y un halo de romanticismo que la envuelve que es Venecia?.Subir a una góndola para recorrer los sinuosos canales que se entrelazan, pasear por la plaza de San Marcos, admirar con recogimiento y pleitesía los soberbios mosaicos de la basílica homónima, deambular entre sus numerosos puentes.De todo ello obtendrá el viajero gozosas sensaciones, un tanto adulteradas por otra de las ingentes consecuencias de la globalización, la masificación.

Venecia se halla enclavada sobre una laguna de aguas salobres, sus calles y edificios se elevan sobre un inestable fondo de légamo y desde su fundación ha tenido que convivir con los habituales problemas que acarrea su frágil situación como son la subida del nivel de las aguas o la escasa renovación del agua que circula por sus canales.Se estima que si la temperatura media sobre la superficie del planeta sigue creciendo al ritmo de las últimas décadas, Venecia difícilmente podrá salvarse de una hipotética y catastrófica elevación del nivel del mar como consecuencia del deshielo progresivo de los casquetes polares.

Similar suerte podrían correr las islas que bordean la antigua república.Aunque fueron los romanos los que establecieron un primer asentamiento sobre la isla de Murano y que sus habitantes se dedicaron con una cierta prosperidad a la pesca y al comercio, no sería hasta la llegada de todo el gremio de cristaleros de Venecia en 1291, motivada por un riesgo latente de incendios, cuando la isla floreció merced a la distribución comercial de sus afamados productos.A pesar de los vaivenes históricos, todavía es la industria cristalera la más importante de la isla.

Durante siglos los esforzados artesanos del vidrio fueron puliendo, perfeccionando, innovando las técnicas de soplado hasta alcanzar un virtuosismo tal que tenían terminantemente prohibido abandonar Venecia para no divulgar los arcanos secretos atesorados por su gremio.Entre sus depuradas técnicas se cuenta una consistente en insertar hebras de vidrio blanco opaco dentro de un cristal transparente para conseguir delicadas filigranas, encajes y complejas figuras que causan admiración general.Una genuina pieza de cristal de Murano aporta un toque de elegancia a cualquier estancia.Nunca de un soplido se moldeó algo tan bello.

Saludos.

CHITRASUTRA

Durante el Renacimiento europeo se asistió a una revitalización del arte que se propuso retornar a los cánones estéticos de la antigua Grecia clásica.En aras a una racionalización creativa, surgieron los primeros tratados acerca de técnicas y materiales empleados en la creación artística.Excelsos artistas como el polifacético y multidisciplinar Leonardo Da Vinci esbozaron y plasmaron sobre papel sus sesudas investigaciones que sentaron las bases sobre las que numerosos escultores, pintores, arquitectos contemporáneos compusieron sus obras de arte.

Aunque podamos pensar que quizás fuese ésta la primera tentativa en este sentido, lo cierto es que no es así.Se cree que es el Chitrasutra, un compendio de reglas, consejos y recomendaciones tradicionales para la creación pictórica transmitido oralmente en la India desde tiempos remotos, uno de los más antiguos tratados de pintura.Tan minuciosa es que ofrece consejos tan rebuscados como delinear una flor de loto de 52 pétalos.

Cuando la vieja Europa se disponía a enfrentar los duros tiempos posteriores a la caída del Imperio Romano y el advenimiento del feudalismo, finales del siglo V, hubo un rey llamado Harishena que dominaba una buena parte de la India Central.Bajo su patrocinio floreció el budismo en Indostán.Aprovechando la buena disposición del monarca hacia la doctrina de Buda, un nutrido ejército de monjes se encargó de horadar los acantilados de un barranco, Ajanta, a 400 km al nordeste de Mumbai, para construir cerca de 30 templos rupestres que hoy podemos admirar y contemplar.En algunas de las cuevas todavía se conservan fragmentos de murales pintados que representan de manera variopinta toda la simbología budista.Es tal el grado de perfección que alcanzan algunas figuras representadas que parece obra de magia.Y en aquellos tiempos de eclosión y devoción budista se estima que cuadrillas de pintores recorrían la geografía del subcontinente ofreciendo sus valiosos servicios a la hora de decorar templos.Aquí es donde el Chitrasutra entra en juego, marcando las pautas y dictando las normas que aquellos pintores trashumantes debieron ejecutar con disciplina y fidelidad.Coetáneamente, apenas se vislumbraba el hieratismo y la inexpresividad que llegaría siglos más tarde a la pintura románica europea.En éste como en muchos otros factores, Europa fue a la zaga.

Saludos.

AVALON

Los mitos artúricos revisten de un aura de leyenda a sus protagonistas y lugares y constituyen una de las manifestaciones supremas del misticismo romántico que suelen envolver este tipo de legado mítico.Todos hemos soñado alguna vez con empuñar la poderosa Excalibur para imponer tan bellos ideales como los que persiguen el rey Arturo y sus caballeros de la Tabla Redonda.Arturo representa el ideal de gobernante honesto, desprendido, noble, caballeroso y sabio frente a la barbarie dominante en la Bretaña de su época.Aunque no se puede descartar definitivamente su existencia real, lo cierto es que a lo largo del siglo V, cuando ya se percibía el ocaso del otrora invencible imperio romano, hubo un caudillo sajón que aunó y lideró a sus paisanos imponiendo un relativo orden y prosperidad en los contornos de su jurisdicción.

Todo lo que envuelve a Arturo está sumido en una neblina inescrutable, máxime cuando apenas aparecen vestigios arqueológicos que puedan aseverar la veracidad de su existencia.Excalibur, Ginevere, Merlín, Lancelot, Tristan, Camelot, son de la misma manera intangibles retazos de la misma historia fabulosa.La tradición celta narra como al morir Arturo en la batalla de Camlann, su cuerpo fue transportado a la isla de Avalon, en gaélico literalmente isla de las manzanas, la entrada al mundo de las hadas, para su reposo eterno.

Una de las hipótesis que se barajan a la hora de situar la isla de Avalon sobre el mapa es la del Tor de Glastonbury, Somerset, Sudoeste de Gran Bretaña.Consiste en una colina, apenas 145 metros por encima de la planicie a sus pies, de forma cónica(céltico tor) que en la actualidad está coronada por lo que queda de la última abadía de Glastonbury, la restaurada torre de San Miguel.Parece que el primer cenobio se estableció sobre los restos de un recinto fortificado datable en el siglo V, contemporáneo del caudillo sajón, que a su vez fue erigido sobre un asentamiento neolítico del que se han hallado numerosos útiles de piedra y varios enterramientos.Todo esto no hace sino poner de manifiesto la notoriedad histórica de la supuesta Avalon.

Para añadir algún otro aliciente romántico a la visión del Tor de Glastonbury como la legendaria Avalon, es justo reseñar que la colina estuvo rodeada, hasta su desecación y drenaje por obra de monjes medievales, de tierras anegadas por extensos pantanos y marjales que la convertían en una isla tierra adentro.El hallazgo, se estima fraudulento e interesado, de un ataúd de roble con la inscripción Hic jacet sepultus iclitus rex Arthurus in insula Avalonia convirtió el Tor en lugar de peregrinaje en el Medioevo.Podemos evocar imaginarias escenas de unos escogidos caballeros, pesarosos por la muerte de su egregio soberano, cabalgando a través de densas brumas, chapoteando en infectos pantanos, llegando finalmente a la vista del soberbio Tor, como un poderoso bastión enhiesto, donde iba a descansar por los siglos de los siglos el cuerpo de áquel que soñó y luchó por un elevado ideal.Digno sepulcro para tal rutilante personalidad.

Saludos.

RUSCO

Obviamente existe un nexo fonético que de alguna manera me une al nombre de esta planta, familia de las liliáceas, tan escabroso y malsonante como uno pueda parecer y, además, lo sea para desgracia de los que me rodean.Las concomitancias se detienen en este punto, ni siquiera se atisba un asomo adoptivo desde rusco a su homólogo patronímico conquense o alcarreño que parece proceder de una deformación de su original euskaldún, suficientemente documentado.

Aliteraciones aparte, el rusco es un arbusto perenne primo hermano del espárrago que crece al amparo de las umbrías de bosques y roquedos, cuyos frutos en bayas rojizas, muy similares a las del acebo, los convierten en un estimable sucedáneo navideño del anterior, motivo por el que son objeto de rapiña y cada vez más raros en la naturaleza.Además de su carácter suntuario y ornamental se conocen algunos usos medicinales del rusco como el tratamiento de varices y hemorroides.

Posee una particularidad única, al igual que su homónimo heráldico, que consiste en que carece de hojas propiamente dichas.Lo que parecen hojas son realmente tallos aplanados de los cuales brotan flores y frutos.Una estampa única en el mundo vegetal que se conoce con el nombre de filoclado.¿Para que se necesitan hojas cuando los tallos se bastan y se sobran para fotosintetizar?.¡Oh, rusco, loada sea tu capacidad de ahorro!.

Saludos.

CHIMENEAS DE LAS HADAS

Aprovechando la festividad de la Almudena, nos dispusimos a compartir mesa y mantel en un restaurante de nuevo cuño que respondía al evocador nombre de Chimenea de Hadas.Disfrutamos de una velada agradable, en gran medida merced a la sabrosura de la tempura de verduras y el solomillo relleno de membrillo y pasas, sin olvidar una deliciosa tarta de queso casera que supuso un digno colofón a tan memorable ocasión.Y salimos de allí, gozosos los estómagos, con la imaginación en estado efervescente provocado por tan ensoñador nombre.

Puesto a investigar, nada se resiste a San Google Bendito, resulta que una chimenea de hadas designa una formación geológica que se produce por erosión diferencial.Cuando en un sustrato de características homogéneas existen concreciones de roca de una dureza superior al resto, agentes erosivos como el agua y el viento modelan caprichosas formaciones en forma de columnas coronadas por esos elementos más resistentes a la acción erosiva.Parece adecuado su nombre si atendemos a su mágica silueta, que se antoja obra de seres fantásticos como hadas o duendes.

La Capadocia turca merece plenamente el calificativo de mágico pues su relieve parece haber sido modelado por obra y gracia de poderes ultraterrenales.En esa histórica región de Anatolia central existe tal concentración de chimeneas de hadas que parecen auténticos bosques pétreos entre los que se puede deambular a la espera del encuentro con alguna criatura mística.Teniendo en cuenta que en esta misma comarca se hallan algunas de las más impresionantes ciudades subterráneas del orbe, no es extraño pensar que a través de las tales chimeneas sus rupestres moradores renovaban el escaso aire que circulaba entre sus catacumbas.Capadocia es , sin duda, un lugar mágico.

Saludos.

HAYA

Con el advenimiento de la estación otoñal llega la anual caída de la hoja para muchos árboles de nuestros exiguos bosques.Se despliega toda una sinfonía de colores que proporciona una maravillosa vista para todo el que tenga la ocurrencia de pasear, contemplar y disfrutar en medio de ese sosegador silencio que impera dentro de la espesura de un bosque caducifolio.Y si hay un especímen botánico al que el otoño hace lucir sus mejores galas ése es sin duda el haya, árbol totémico y mitológico en una extensa parte de Europa desde tiempo remoto.

El progresivo caldeamiento de la temperatura ambiental y el avance de la desertización ha arrinconado al hayedo en los bosques húmedos de la cornisa cantábrica y las cumbres pirenaicas, con algunas incursiones en el sistema Ibérico, Tierra de Cameros, y manchas relícticas más al sur como el vértice que componen las provincias de Madrid, Segovia y Guadalajara o los hayedos más meridionales de la península enclavados en los puertos de Beceite turolenses.Es significativo que a sólo 90 km de la capital española se encuentre uno de los últimos hayedos mesetarios, el de Montejo de la Sierra.

El haya, Fagus silvatica, es un árbol longevo de majestuoso porte que conforma extensos bosques de donde quedan excluidas otras especies arbóreas.Tal hegemonía se fundamenta en ciertas particularidades que rodean al haya y que impiden la proliferación de otras especies arbóreas y arbustivas por debajo del dosel que componen las ramas de las hayas.El tronco del haya se eleva verticalmente hacia el cielo, desde donde parten horizontalmente ramas en una disposición estratificada que tamiza y restringe el acceso de la radiación solar hasta el sustrato terroso.Es una imagen común la del hayedo tapizado por una sucesión de capas de sus hojas muertas, sin que ni siquiera una mínima brizna de hierba sea capaz de brotar entre tal profusión de materia en descomposición.Asimismo es el otoño la época elegida por las hayas para realizar su periódica muda, cuando sus hojas adquieren vivos tonos ocres, amarillos, rojizos, marrones hasta que finalmente quedan desnudas hasta la siguiente primavera.

Deambular entre hayas centenarias en una semipenumbra sempiterna, horadando el sepulcral silencio que preside un hayedo invita al ejercicio de la introspección.El hayedo es un mundo de sombras, de humedades escondidas que acechan al desnortado caminante.Aunque si ese caminante lo que busca es una senda hacia la reflexión, no hallará escenario mejor para entregarse a tales menesteres.Casi todas las religiones disponen de templos para escenificar su liturgia.¿Será el hayedo un templo de la naturaleza?.Por cierto, ayer se me olvidó elevar mis preces al altísimo....haya.

Saludos.

SILOE

Son abundantes las huellas artísticas que los Siloé, Gil y su hijo Diego, han dejado para la posteridad como muestra de su sublime maestría.El padre, Gil de Siloé, puede considerarse uno de los últimos exponentes de la escultura gótica que alcanzó en sus manos elevadas cotas como se puede percibir en el conjunto sepulcral del rey castellano Juan II y su regia esposa, Doña Isabel de Portugal, dentro de la burgalesa Cartuja de Miraflores.Por su parte, su hijo Diego de Siloé diversificó su producción artística y al moldeado escultórico paternal añadió una magistral concepción de la nueva arquitectura renacentista.Como jalón inolvidable de su feracidad queda esa joya escultórico-pictórico-arquitectónica de la capilla del Salvador de Úbeda, obra única e indispensable del Renacimiento español.

Se especula con el supuesto origen de la saga familiar y se menciona con frecuencia su ascendencia flamenca.Aunque indudablemente su apellido destila resonancias hebraicas que parecen indicar su vinculación judía.Porque Siloé pasa por ser una adaptación castellana del hebreo Shiloam o Siloam, del que se conservan testimonios bíblicos que incluso atañen a Jesús de Nazareth.A poco que hayamos sido adoctrinados convenientemente, más de uno recordará el episodio narrado por los evangelistas en el que, por intermedio de Jesús y sus prodigiosos poderes curativos, un ciego de nacimiento recobró un sentido que nunca poseyó despues de lavar sus tumefactos ojos con el agua milagrosa de la piscina de Siloé.

Parece confirmada la existencia de tal piscina de Siloé, se supone que efectuaba las funciones de baño ritual, miqveh, despues de los hallazgos de los arqueólogos Ronny Reich y Eli Shukron en 2004.Respecto a su construcción, parece que fue Ezequías, en 701 a.C., quién, para sortear un probable cerco asirio de Jerusalén y asegurar el suministro de agua dulce, decidió emprender la colosal tarea de tallar a pico y cincel un túnel en la roca viva para conducir el agua que manaba de la fuente de Gihon hasta la piscina de Siloé.
En 1880 se encontró una inscripción antiquísima en la que se dejaba constancia de la finalización de los trabajos en el túnel, hoy en en Museo arqueológico de Estambul.En ella se describe como dos equipos de excavadores consiguieron terminar esta prodigiosa obra hidráulica de 533 metros de longitud, literalmente hacha contra hacha.Y ahora mismo, sin presiones sitiadoras ni amenazas similares, se puede admirar y recorrer dicha canalización que en algunos tramos llega a alcanzar una profundidad de hasta un metro de agua.Dicen que la necesidad aguza el ingenio.Los descendientes de Judá siempre destacaron por su ingenio.

Saludos.

BAMIYAN

Si unos fanáticos fundamendalistas islámicos detentadores del poder en Afganistán, los monolíticos y siniestros talibanes, no hubieran acometido la destrucción de dos milenarias estatuas de Buda talladas en los acantilados de Bamiyán, atendiendo a criterios iconoclastas de su estricta religión, lo cierto es que poco o nada conoceríamos una mayoría de nosotros acerca de la existencia de los mismos.Tristemente, y desde que en 2001 se procedió a su eliminación sistemática mediante dinamita, ahora lo único que podemos conocer de ellos son los enormes nichos petréos que un día fueron su habitáculo y hoy forman parte de su sepulcro.

Enclavada dentro de una región en el Afganistán central que desde tiempos ancestrales se encuentra en el trayecto de rutas comerciales entre Oriente y Occidente, como la ruta de la Seda, y producto de esa mezcolanza de razas y religiones, hubo un tiempo, siglo VI, en el que una próspera comunidad budista habitaba el valle de Bamiyán.Ambos Budas, hoy sólo en la memoria, fueron erigidos entre los años 507 y 554, con unas alturas de 55 y 37 metros respectivamente.Se considera que la etnia hazara, que hoy ocupa el solar de los constructores de los Budas, desciende de ellos.Quizás ese sea el motivo por el que hasta el último momento cuidaron e intentaron evitar la destrucción de una obra que de algún modo forma parte de su herencia cultural, a pesar de que profesan la fe mahometana.

Ni las presiones internacionales ni el raciocinio acudieron en ayuda de los monumentales Budas que fueron borrados de la faz de la Tierra por un hatajo de descerebrados extremistas, más interesados en proclamar el reinado del terror y la intolerancia que en encontrar soluciones para paliar las pésimas condiciones de vida de sus sojuzgados ciudadanos.Once años antes, cuando un expansionista Saddam decidió reventar otras obras menos esculturales, aunque mucho más energéticas y productivas, la respuesta del llamado mundo libre fue meteórica.

Supongo que también el petróleo puede considerarse como un legado geológico de nuestro remoto pasado, aunque no se halle la mano del hombre en su forjado.Por otro lado, no es algo de nuevo cuño el que, como consecuencia de conflictos bélicos, unos hayan arrasado y asolado, reducido a cenizas, todo el edificio artístico construido por los otros.Es de suponer que al hilo de la cronología, el pensamiento debe progresar solidariamente y es inconcebible que obras de arte que pertenecen al rico patrimonio de la humanidad sean víctimas de la incomprensión, la perfidia, la cerrazón, la intolerancia de grupos de desalmados.

Pero supongo que a nadie le pilla desprevenida una circunstancia como la que he referido.La ignominia del ser humano todavía está lejos de alcanzar su techo.Que no pare la sinrazón.

Saludos.

GULLFOSS

Cuentan las legendarias sagas islandesas como un puñado de valerosos vikingos noruegos llegaron en sus formidables drakkars para colonizar una inhóspita tierra eternamente cubierta por el hielo y erizada de numerosos conos volcánicos.Desde la atalaya del tiempo parece un milagro que los descendientes de aquellos escasos pobladores medievales hayan conseguido medrar en un entorno tan duro para situarse dentro de los paises con un nivel de vida superior.

Fuego y hielo configuran el paisaje islandés, que atesora algunos de los menguantes glaciares europeos y una actividad volcánica latente en forma de solfataras, geisers y conos activos y pasivos con tanta resonancia literaria como el Sneffels verniano.La rala vegetación que puebla los suelos islandeses rinde pleitesía a los grandes panoramas de roca, hielo y agua que son los verdaderos protagonistas de la geografía islandesa.

Dirigiendose hacia su cita con el mar, el río Hvitá cruza los salvajes parajes del sur de Islandia hasta encontrar una profunda hendidura que le obliga a despeñarse a lo largo de 70 metros de caída para describir un giro de 90 º.Es tan grande su caudal que levanta una densa neblina producto del dramático impacto del agua visible a kilómetros de distancia.En el caos frenético de la ordalía acuática, parece que la tierra engulle y devora el inmenso caudal que cae vertiginosamente por el abrupto acantilado.Gullfoss, una preciosa visión más allá del Círculo Polar.

Saludos.

ALBAICIN

La Alhambra granadina se halla inmersa dentro de una competición ficticia en la que pugna por ser incluida dentro de las nuevas 7 maravillas del mundo.Independientemente del resultado final que arroje el certamen virtual, para muchos de nosotros es innecesaria una nominación de este calibre porque, pase lo que pase, la Alhambra ha sido, es y será una maravilla a perpetuidad.Coronando la colina de la Sabica, la Alhambra se alza majestuosa, desafiante, señorial como una privilegiada atalaya sobre el río Darro en primera instancia y sobre Sierra Nevada en la lejanía.

Todos conocemos la elegancia de sus palacios nazaríes con sus estancias y salones ricamente decorados y de sus ornamentales jardines donde el precioso agua serpentea entre frondosos macizos vegetales que la convierten en la joya más preciada del arte islámico español.La Alhambra no sólo es una realidad, aunando en sí misma una estela de leyenda y un aura onírica de futuro.La Alhambra es un ente dotado de vida propia ubicado en un lugar de ensueño.Es indiscutible su reconocimiento como Patrimonio Universal de la Humanidad.

Enfrentado a la Sabica, al otro lado del Darro, subiendo desde el Paseo de los Tristes, se alza el Albaicín, otro de los símbolos vivientes del pasado esplendor musulmán de Granada.Si la Alhambra representa un modelo de vida palaciega, restringido a la realeza y aristocracia nazarí, el Albaicín reúne dentro de su abigarrado perfil, atravesado por un intrincado entramado de estrechas callejuelas, plazoletas y miradores sobre la Sabica, toda la esencia popular de la sociedad islámica.Paseando por sus empinadas calles empedradas creyendo escuchar silenciosos ecos de antiguos muecines, paladeando un aromático té en una de las numerosas teterías que salpican su caótico trazado urbano, degustando un sabroso pincho moruno a la benéfica sombra de una terraza con la Alhambra como marco sobrecogedor, uno se deja llevar por la magia intangible que emana del Albaicín.Y cuando se abandona, siente que un pedacito de su corazón, entregado conscientemente que no arrancado, quedará por siempre ligado al recuerdo imborrable del Albaicín.

Saludos.

MOSTAR

Que sangrientos conflictos sacudan y convulsionen las frágiles estructuras políticas de paises el Tercer Mundo es algo a lo que desgraciadamente estamos habituados.Pero cuando tales brutalidades se cometen dentro del marco de la vieja Europa no podemos sino sentir un íntimo terror larvado en las mentes europeas a lo largo de siglos y siglos de enfrentamientos bélicos, el último de los cuales se tradujo en más de 40 millones de víctimas, entre ellas unos 5 millones de ciudadanos de ascendencia hebrea que fueron salvajemente masacrados, deshonrados y vilipendiados por razón de raza.

La ciudad bosnia de Mostar, en la Bosnia central, se ha convertido en un desesperanzador símbolo de la perfidia humana.Durante el vergonzante conflicto yugoslavo de principios de los años 90 del siglo pasado se cometieron salvajes atrocidades contra los derechos humanos que hicieron recordar terribles imágenes sumidas en el olvido de limpieza étnica metódica similares a las prácticas nazis del régimen hitleriano alemán.

Atravesada por el río Neretva, Mostar mantenía una pacífica coexistencia entre sus moradores de diversa extracción como serbios, croatas y bosnios.Un antiguo y esbelto puente sobre el Neretva edificado en 1566 por ingenieros otomanos, el Stari Most, comunicaba los barrios croata y bosnio.En cuestión de semanas, ese símbolo de convivencia secular pasó a constituir motivo de disputa.Croatas católicos y musulmanes bosnios se enzarzaron en una refriega fratricida que a la postre acarreó la destrucción de ese nexo simbólico de unión como era el anciano puente.

Carcomida por irreprimibles remordimientos, la Europa civilizada, o que se precia de serlo, aportó los fondos necesarios para proceder a la reconstrucción del puente, ante el pesaroso recuerdo de los miles de seres humanos a los que ya nadie podía devolver a la vida.La majestuosa ojiva del Stari Most sigue elevándose altiva por encima de odios viscerales y de componendas políticas.Aunque hoy no se pueda afirmar con rotundidad que siga ejerciendo como nexo de unión entre comunidades.En cierto modo esa ambivalencia, unión y/o separación, forma parte de la idiosincrasia de tal elemento arquitectónico.Y tender puentes no siempre es sinónimo de diluir voluntades.

Saludos.

YAZILIKAYA

Charles Texier, un apasionado viajero, explorador y arqueólogo francés, gozó del honor de descubrir para el mundo occidental uno de los mejores conservados conjuntos escultóricos rupestres como es el santuario hitita de Yazilikaya, situado en Anatolia Central.en 1834, cuando se hallaba inmerso en la búsqueda de la legendaria ciudad de Tavium, fue conducido por un lugareño hacia una altiplanicie, despues de superar un escabroso sendero, en la que ciclópeos peñascos como acantilados se yerguen entre elevadas y angostas grietas.

Avanzando por los pasadizos, no pudo dejar de observar fascinado los extraordinarios relieves que decoraban los muros aquí y allá.Evidentemente, aquello distaba mucho de parecerse a las ruinas de una olvidada ciudad de época helenística, presentía que aquella hierática procesión de dioses y guerreros, de genios y fieras pergeñados en la piedra secular databa de un tiempo muy anterior al estimado para Tavium.No andaba descaminado, investigadores posteriores confirmarían la factura hitita de Yazilikaya, roca escrita en turco, y su dedicación ceremonial como templo al aire libre.Se estima que el pueblo hitita, mencionado en la Biblia como heteo, celebró cultos religiosos en este recinto pétreo durante la mitad del segundo milenio a.C.


A las vertiginosas paredes de roca los hititas trasladaron su particular cosmogonía, representada por una profusa sucesión de escenas que configuran la relación entre sus soberanos, sus súbditos y sus dioses.Por una estrecha senda avanzaba solemne el monarca, luciendo sus mejores galas, escoltado por imponentes hileras de perfilados guardianes hasta el altar en el que se rendía culto al supremo dios Tesub, bajo cuya advocación se acogía el soberano y que presidía el sagrado ritual desde su marmóreo sitial.Todo ello bajo la inmarcesible protección de la bóveda celeste.

Saludos.

CELINDA

Con la eclosión floral que acompaña a la primavera los campos se tiñen del rojo de las amapolas junto con otras tonalidades amarillas, azuladas, violetas, blancas que, durante el breve período de floración, componen una bella estampa y un exultante decorado natural.A pesar de la gran variedad de plantas silvestres que exhiben sus mejores galas en primavera, para poder observar otros especímenes que no medran de manera natural en espacios abiertos, es preciso acudir a jardines, parques o viveros.

La celinda, Philadelphus Coronarius, forma parte de esa extensa gama de plantas, cultivada en jardines, que no goza de la oportunidad de existir en estado silvestre.Se trata de un arbusto de hasta 3 metros de altura de grandes hojas lanceoladas con flores de color blanco lechoso que emiten un delicioso y fragante aroma.

Desde que tengo uso de razón recuerdo las celindas que una primavera tras otra llenaban de su sensual perfume el aire del corral de la vivienda paterna.Era la confirmación de la llegada de la estación que la sangre altera, de la explosión de la vida vegetal y animal y también, por que no, del inminente fin de las clases y el advenimiento del venturoso verano de siestas y andanzas pinariegas.Todavía tengo pendiente esa cita anual con las celindas de mi corral.

Saludos.

HIPOCAMPO

No dispone de extremidades, ni puede sobrevivir en otro medio que no sea el ecosistema marino, por supuesto tampoco relicha ni ramonea hierba en los prados, aunque la similitud de su cabecita con la del caballo y su posición erecta justifican el nombre con el que se conoce un pequeño pez como el hipocampo o caballito de mar.

A diferencia de casi todos los peces, el caballito está dotado de una cabeza que forma un ángulo recto respecto a su columna vertebral, no dispone de otras aletas más que la dorsal y en lugar de aleta caudal su lugar lo ocupa una cola prensil con la que se adhiere a los tallos marinos.Por su porte, su elegante figura y su singularidad manifiesta el hipocampo es una de las maravillas del reino animal, estrella de cualquier acuario o escenario submarino

Otra extraña especificidad distingue al hipocampo del resto del universo zoológico.Es el único caso documentado en el que es el macho el que sufre el embarazo tal y como lo entendemos los mamíferos.Y es que despues de la fecundación de los huevos, la hembra deposita su carga en una especie de cavidad incubadora del macho, donde se van desarrollando las crías hasta su eclosión, perfectamente formadas como miniaturas exactas de los ejemplares adultos, momento en el que el macho, mediante contracciones, expulsa las crías de su bolsa.

Estoy seguro que no pocas de vosotras envidiais la suerte de la hembra del hipocampo.Lo cierto es que el asunto debe ser doloroso.Creo que nunca me dejarán preñado.Y me siento incompleto por ello.

Saludos.

AURORA

En latitudes próximas a ambos polos se produce un fantástico fenómeno meteorológico que desde siempre ha maravillado al ser humano.La aurora consiste en una desacostumbrada iluminación nocturna de la bóveda celeste, producto del choque de velocísimas partículas procedentes del viento solar contra átomos de oxígeno y nitrógeno en las capas más altas de la atmósfera, concetamente la ionosfera.

Excitados por la energía que se desprende de la colisión, esos átomos emiten luz visible hasta que vuelven a encontrar su estado de reposo creando esas imágenes mágicas que encienden los firmamentos ártico y antártico.A lo largo de una sesión, que puede durar desde unas horas hasta varios días, la aurora boreal, en el hemisferio norte, o austral, hemisfero sur, puede experimentar diversos cambios en su forma, disposición, color y brillo en función de la aleatoriedad inherente al empuje del viento solar, produciendo impactantes escenas que vuelven a dar una magnitud realista del inmenso poder de la naturaleza.

A la dilatada lista de atracciones que se pueden encontrar en Escandinavia, debemos añadir la posibilidad de contemplar in situ una aurora boreal, aunque parece que es preciso abrigarse bien para soportar las terribles temperaturas nocturnas que disfrutan por aquellos lares norteños.Bien dice el refrán que, el que algo quiere, algo le cuesta.

Saludos.

VIDRIERA

En su ansia por convertir el recinto sagrado en una reproducción fidedigna de la gloria celestial, los maestros arquitectos del gótico apostaron por una técnica artística novedosa para conseguir captar la máxima luz posible dentro de catedrales, iglesias, abadías y palacetes.Nace así el arte de la vidriera, composición formada por vidrios pintados de distintos colores y esmaltados unidos por medio de varillas de plomo.

Herederos de una milenaria tradición romana, los artesanos vidrieros trasladaron a los lienzos verticales de las catedrales góticas la plasticidad opaca del mosaico, rompiendo su oscuro velo merced a un milagroso material como el vidrio.Innovadoras técnicas pictóricas y flamantes tintes de nuevo cuño fueron aplicados en las extensas superficies vidriadas ocupadas por las ojivas abiertas en los muros para confeccionar maravillas tales como la Santa Capilla de Paris o las espectaculares vidrieras de las catedrales de Colonia, León o Chartres, sobre la cual existe un acuerdo unánime al designarlas como las más bellas vidrieras existentes.

Hoy podemos disfrutar de la grandiosa sensación experimentada cuando deambulamos por los diferentes recovecos de una catedral gótica,mimetizados entre los ricos destellos de una luz tamizada por el filtro multicolor de los vitrales.Obradores y maestros consiguieron con su atrevida apuesta generar una ineludible sensación de bienestar, de lucidez, de paz interior en todo aquel que se expone a la contemplación de su genial obra.Quién dijo que el misticismo estaba de capa caída.

Saludos.