PIEL DE GATO

Dicen que no existe mejor medicina para curar la ignorancia y el desconocimiento que el ejercicio de la lectura.Personalmente debo reconocer que la lectura de Bueno para comer del antropólogo estadounidense Marvin Harris me ayudó a superar ciertos estereotipos y reducciones mentales respecto a las costumbres alimentarias y usos gastronómicos asociados a la heterogeneidad de sociedades humanas en función de criterios étnicos, estéticos, culturales, sociales o de cualquier otra índole.

Esboza sagazmente Harris su teoría basada en que son los factores de tipo ambiental, climático, geográfico los que condicionan esencialmente la alimentación de una comunidad humana.Resulta fácil comprender los mecanismos que han llevado a un grupo a consumir cierto tipo de carne animal en detrimento de otra quizás más energética o por qué algunas tribus perdidas en el vergel amazónico necesitan proveerse de ciertos nutrientes ausentes de su dieta habitual a través de un tipo de tierra que abunda en sus territorios.Uno comprende, finalmente, que ciertas prácticas que para unas sociedades se pueden considerar aberraciones y provocar unánime rechazo, no dejan de ser tan válidas como las suyas propias.

Es de todos conocido que la gastronomía china abunda en ingredientes que a los occidentales desagradan en gran medida y producen un intenso rechazo.Sin embargo, para ellos es normal consumir carne de perro y gato, como lo es la de vacuno, cerdo o pollo.No deja de ser un uso alimentario transmitido y asumido tradicionalmente, como lo es que gatos y perros se incluyan dentro de la categoría de animales domésticos de compañía para las sociedades occidentales.Y si su carne se degusta como manjar, no es menos práctico aprovechar su deliciosa piel para la manufacturación de diversos productos de peletería.

Existe una viva controversia respecto al empleo de pieles de animales para la fabricación de prendas de peletería fina, no siempre al alcance del viandante.Una controversia avivada más si cabe si nos atenemos al uso de la piel de gato.¿Sería lícito emplear pieles de gatos sacrificados en China, donde el gato forma parte de su dieta, para fabricar abrigos destinados al mercado europeo?.

Afortunadamente, existen otras versiones de la piel de gato menos conflictivas y mucho más atractivas, confortables y al alcance del bolsillo para todo aquel/aquella que desee alegrarse el cuerpo y de paso, alegrarselo a otros/as.Abogo, pues, por piel de gato para TODOS.

Saludos.

LATEX

Mis primeros escarceos con el látex se produjeron en la infancia.Aquel líquido blanquecino, viscoso que brotaba al arrancar una hoja de higuera era similar al que segregaba una planta campestre como la lechetrezna.Hubo incluso alguno que sufrió en sus tiernas carnes las desagradables consecuencias de untar cierta parte de su anatomía con el jugo lechoso de la abundante lechetrezna.Desde siempre mi entorno familiar, tan apegado al sustrato y experto conocedor de fauna y floresta autóctona, me previno acerca de la ponzoñosa condición de lechiternas, deformación vulgar de lechetrezna, y otras hierbas del mismo cariz y haciendo gala de una estricta obediencia al mandato materno nunca sufrí intoxicación por látex ni otras causas.

Se conoce como látex a la emulsión lechosa que forma la savia de algunas familias botánicas, concretamente euforbiáceas y moráceas.Ya desde antiguo se conoce su empleo en la fabricación de gomas, siendo el caucho el producto que universalmente se usa como materia prima para neumáticos.Sus excelentes capacidades de aislamiento e impermebilidad lo hacen idóneo para recubrimientos y cubiertas.Y merced a su moldeabilidad también es ideal para prótesis y otros elementos ortopédicos.A nadie creo que se le escape que es el látex el constituyente principal de los serviciales preservativos.

Si atendemos a la indumentaria, el vestido, la ropa, supongo que para una gran mayoría hablar de látex equivale a parafilias sexuales del tipo fetichista o sadomasoquista.Quizás sean tendencias de ese jaez las que incentivan a algunos diseñadores de moda actuales a emplear cada vez con mayor frecuencia prendas confeccionadas de látex, vinilo o hule como protagonistas insoslayables de sus novedosas colecciones.Lo cierto es que cada año que pasa se percibe un progresivo aumento de la presencia del látex en las pasarelas internacionales gracias a las contribuciones artísticas de modistas como Hannibal Laguna, Hussein Chalayan o María Bonita.Prendas que se adaptan como guantes a los contornos de la figura femenina y que dotan de un espectacular relumbre a todo el conjunto con su brillo y sus colores vivísimos forman parte de unas colecciones que, para decepción de muchos y muchas, me temo que no se verán más que en los desfiles de moda.Además tengo entendido que no están al alcance de cualquier bolsillo.Aunque, como dice el refrán, para presumir hay que sufrir.¿Se pasará frío con esas prendas de aspecto tan galáctico?.

Saludos.

MURANO

¿Quién no ha soñado alguna vez con esa ciudad de evocadoras imágenes y un halo de romanticismo que la envuelve que es Venecia?.Subir a una góndola para recorrer los sinuosos canales que se entrelazan, pasear por la plaza de San Marcos, admirar con recogimiento y pleitesía los soberbios mosaicos de la basílica homónima, deambular entre sus numerosos puentes.De todo ello obtendrá el viajero gozosas sensaciones, un tanto adulteradas por otra de las ingentes consecuencias de la globalización, la masificación.

Venecia se halla enclavada sobre una laguna de aguas salobres, sus calles y edificios se elevan sobre un inestable fondo de légamo y desde su fundación ha tenido que convivir con los habituales problemas que acarrea su frágil situación como son la subida del nivel de las aguas o la escasa renovación del agua que circula por sus canales.Se estima que si la temperatura media sobre la superficie del planeta sigue creciendo al ritmo de las últimas décadas, Venecia difícilmente podrá salvarse de una hipotética y catastrófica elevación del nivel del mar como consecuencia del deshielo progresivo de los casquetes polares.

Similar suerte podrían correr las islas que bordean la antigua república.Aunque fueron los romanos los que establecieron un primer asentamiento sobre la isla de Murano y que sus habitantes se dedicaron con una cierta prosperidad a la pesca y al comercio, no sería hasta la llegada de todo el gremio de cristaleros de Venecia en 1291, motivada por un riesgo latente de incendios, cuando la isla floreció merced a la distribución comercial de sus afamados productos.A pesar de los vaivenes históricos, todavía es la industria cristalera la más importante de la isla.

Durante siglos los esforzados artesanos del vidrio fueron puliendo, perfeccionando, innovando las técnicas de soplado hasta alcanzar un virtuosismo tal que tenían terminantemente prohibido abandonar Venecia para no divulgar los arcanos secretos atesorados por su gremio.Entre sus depuradas técnicas se cuenta una consistente en insertar hebras de vidrio blanco opaco dentro de un cristal transparente para conseguir delicadas filigranas, encajes y complejas figuras que causan admiración general.Una genuina pieza de cristal de Murano aporta un toque de elegancia a cualquier estancia.Nunca de un soplido se moldeó algo tan bello.

Saludos.

ALGALIA

Es un hábito cotidiano el embellecimiento odorífero personal mediante el uso de fragancias o perfumes que contribuyen a elevar el tono aromático que desprende nuestra piel, el cual, de alguna manera, juega un doble papel, el del confort personal y el de la seducción ajena.Cuando accionamos un vaporizador o vertemos algunas gotas de perfume sobre muñeca o cuello poco podemos sospechar que entre los componentes del preciado fluido se encuentran sustancias de origen animal como la algalia o el almizcle.

Como algalia se conoce una sustancia untuosa de penetrante aroma que se extrae de unas glándulas anales que posee un mamífero asiático, la civeta o gato de algalia, empleada profusamente en perfumería por su consistencia, algo de lo que adolecen las fragancias vegetales, sumamente evanescentes.Se supone que tal secreción sirve a la civeta para, al igual que hacen muchos otros mamíferos, marcar su territorio, lanzando pequeños chorros sobre árboles o matojos que quedan impregnados de su particular olor.

Se conocen desde antiguo, al menos desde la Edad Media, las propiedades aromáticas de la algalia aplicadas al ornato personal.Se tiene constancia de su empleo en los baños árabes como aceite esencial.Heredero de esa enraizada tradición de origen musulmán, el mismo Miguel de Cervantes se refiere en varias de sus obras a la suprema delicadeza y calidad del perfume de algalia.Quién sabe si el ingenioso hidalgo llegó a adamar a su pizpireta dama Dulcinea ofreciendo un valioso frasco de perfume de algalia como prenda de su rendida devoción.Lo que queda meridianamente claro es que debió recurrir a inusuales trueques para obtener tan exclusiva mercancía.No en vano ni Bodybell ni Marionnaud tenían por aquella época sucursales en plena Mancha manchega.Feliz algalia.

Saludos.

LEOTARDO

Aunque ha tardado en llegar, finalmente el frío otoñal se ha apoderado del clima de la España interior con tal virulencia que fenómenos como escarchas y heladas han vuelto a protagonizar las gélidas noches mesetarias.En estos últimos días se han alcanzado temperaturas que rozan el punto de congelación del agua, intensificadas por la ausencia de precipitaciones y la extrema sequedad ambiental.Y con el advenimiento del frío hemos vuelto a desempolvar todo el repertorio de prendas, olvidadas en el fondo del armario, que proporcionan calidez y protección ante los rigores del clima.

Una salida nocturna para departir ante una bien servida mesa requiere salir de casa bien equipado para soportar estoicamente los envites de los elementos climatológicos.Para las más frioleras los leotardos constituyen un arma eficaz contra el frío.Por su especial conformación, cubren íntegramente las piernas hasta la cintura y su composición, normalmente de grueso tejido ya sea algodón puro o mezclado con otras fibras sintéticas como lycra o nylon, los leotardos encuentran una gran aceptación entre las féminas.

Las hay que no dudan en endorsárselos incluso debajo de los pantalones, práctica más común de lo que parece entre el público femenino, y haylas que se atreven a pasear sus resguardadas piernas bajo falda o short.Parece que fue un acróbata galo, Jules Leotard, quién diseñó una prenda que lo cubría casi totalmente, ajustada a su cuerpo para mostrar su musculatura y muy apropiada para realizar sus evoluciones en el trapecio.De aquel primitivo esbozo derivan los actuales leotardos, aunque su cometido ha cambiado esencialmente.Hoy son una prenda de abrigo indispensable para combatir el frío siberiano que impera ahora mismo.Creo que hoy tampoco haría ascos a unos de esos.Porque hacer frío, lo hace.Ufff.

Saludos.

CHEVALLIER

Suena a apellido bastante común más allá de la barrera pirenaica, donde desayunan croissants y presumen de chauvinistas, y si antecedemos un nombre tan francés como Phillippe, a buen seguro que aparece un buen número de individuos que responde a tal combinación nominativa.Al menos uno de ellos destaca como un reconocido actor y humorista dentro del panorama audiovisual galo.Mucho menos conocida es su faceta artística, concretamente su devoción por la técnica fotográfica.

Partiendo del sustrato que brinda la piel humana y jugando con los intensos matices que proporciona un material tan sugerente como es la lycra, esa fibra textil altamente evolucionada desde el nylon, Chevallier juega con colores análogos al de nuestra piel para obtener singulares imágenes repletas de sensualidad y no exentas de un cierto voltaje erótico.Mediante la recurrencia a la obsesionante sensación de sentir una piel sobre otra piel, la una tibia, la otra pasiva, junto con una sabia distribución cromática en torno a tonos dorados donde la textura satinada predomina en la composición, se consiguen espectaculares instantáneas.

Se agradece este tipo de visiones acerca del cuerpo humano, nada canónicas y que aportan un punto de vista diferente y muy original acerca de la eterna dicotomía en la que se halla inmerso el hombre o la mujer de nuestro tiempo, la controversia entre original y sucedáneo, natural y artificial.Seguramente, muchos de nosotros ya no concebimos una existencia sin esos útiles sustitutos que nos ofrecen sensaciones tan reconfortantes.Merci, monsieur Chevallier.

Saludos.

TUL

No ha mucho que las mujeres españolas eran educadas específicamente para desempeñar un papel eminentemente doméstico en sus encauzadas trayectorias vitales hacia un matrimonio ventajoso que deparase los frutos apetecidos en forma de vástagos para asegurar un sosegado retiro como colofón a una provechosa existencia.No se contemplaba que la mujer pudiera pensar en disfrutar de momentos de relajado ocio, al margen de su obligada función triple de esposa, madre y protectora de su familia.

Cuando las jóvenes alcanzaban la mocedad se resignaban a la eventualidad de que apareciese ese tan deseado maridito que las sacase de su marasmo existencial, de forma que aquella que era olvidada o no gozaba del agrado de ningún pretendiente se convertía, incluso para sí misma, en una fracasada para el resto de su vida.Todavía en nuestros días, de la palabra solterona emanan efluvios despectivos y tintes sarcásticos.

En su dorada espera, las mocetonas de la posquerra intentaban llenar su tiempo libre mediante una serie de actividades tan restringidas al universo femenino como el bordado, el punto de cruz, la confección o la peluquería.Entre las sanas cualidades que debía reunir una aspirante decente susceptible de convertirse en adorada esposa se hallaba el virtuosismo en el cultivo de alguna de las anteriormente descritas facetas.

El bordado en tul, un tejido de seda, algodón o hilo que forma una malla entrelazada poligonal, era una técnica textil profusamente desarrollada por aquellas indolentes damiselas.De aquellas manos prodigiosas brotaban maravillosos encajes, verdaderas obras artesanas que pasaban a engrosar el bagaje material con el que las susodichas contribuían a la hora de dar el paso decisivo de pasar por la vicaría.Tules excelsos que, en muchos casos, acabarán raídos y olvidados, guardados a buen recaudo en algún ajado baúl.

Afortunadamente, los diseñadores de moda no se han olvidado del tul y siguen apareciendo prendas que, valiéndose de la esencia vaporosa, tenue, sensual del tejido, ofrecen un dulce deleite tanto para el/la afortunado/a que las porta como para el/la que las puede contemplar en otro cuerpo.Mejor de mujer, si puede ser.

Saludos.

ZUMAQUE

Sinuosa denominación empleada para designar a un conjunto de árbustos pertenecientes a la familia de las anacardiáceas, conocida desde la antigüedad por sus propiedades culinarias como aditivos agridulces que se siguen empleando profusamente en ciertas zonas del Mediterráneo Oriental, aunque algunas especies nativas del continente americano contienen en sus hojas y frutos ponzoñosos alcaloides potencialmente venenosos para el ser humano.

Sin embargo, el principal aprovechamiento del zumaque proviene del elevado índice de taninos que contienen sus hojas indicado como excelente agente colorante para labores de curtido, marroquinería, tenería, teñido o manipulación de fibras textiles o pieles animales para uso humano.Se sigue usando el extracto de zumaque como material indispensable para producir valiosos objetos y prendas de alta peletería o marroquinería.

Al igual que numerosos oficios que han asistido a su ocaso, sepultados bajo la pesada manta del olvido y la modernidad galopante, el cultivo y recolección de los frutos del zumaque destinados a la producción de su extracto para teñido textil no ha sobrevivido a la marea del progreso.Recorriendo la margen fluvial, avenidas de silentes y decrépitos zumaques saludan el paso del caminante, cargados de frutos agostados que se pudrirán en sus ramas desvalidas.Es el precio que se cobra el progreso, dejando cadáveres famélicos en las cunetas de las carreteras y en los cañaverales de las albercas y cursos fluviales de nuestra España.Unos cadáveres que sólo aguardan la llegada de un vendaval que esparza definitivamente sus calcinados huesos.

Saludos.

PURA SEDA

Ya desde tiempos remotos, los habitantes de la legendaria Catay, actual China, conocían el arte de la crianza de unos voraces gusanos que, alimentados a base de hojas de morera, producían unos capullos de una fibra tan suave de finísimo hilo que no dudaron en aprovechar para tejer sus prendas más habituales.Así comenzó la aventura de la seda, un material que llegaría a dar nombre a una de las mayores vías de comunicación comercial entre Oriente y Occidente.

La ruta de la seda supuso una verdadera carretera bidireccional que permitió el acceso a las materias primas de ambos confines, fomentando los contactos comerciales, al mismo tiempo que los viajeros de uno y otro lado portaban con ellos las diversas concepciones culturales, religiosas y sociales de sus paises originarios.Una tortuosa senda para la difusión y la propagación de ideas, personas y bienes.Del lejano oriente llegaron a nuestro mundo occidental desde el papel hasta el cultivo del naranjo pasando por la pólvora, el aromático incienso, las perlas o las apreciadas especias.Y como distinguidos viajeros podemos destacar al intrépido veneciano Marco Polo o a nuestro paisano el hebreo Benjamín de Tudela.Oriente siempre ejerció una poderosa atracción sobre las mentes europeas.

La seda se convirtió en un apreciado tejido durante el imperio romano, asociada a la alta aristocracia que se complacía en el lucimiento de prendas de seda como símbolo de su grandeza.Desde entonces, siempre se ha considerado la seda como un tejido que confiere elegancia, distinción y comodidad a su portador.Y como tal objeto de deseo preciado y escaso, se mantuvo sólo al alcance de ciertas élites capacitadas para afrontar su elevado precio.

Hoy en día, se sigue considerando la seda como la expresión de la tersura, la suavidad, la comodidad y determinadas prendas sólo se reconocen de calidad si están específicamente elaboradas en seda, como las corbatas o los pañuelos.Incluso para un aditamento tan femenino como son las medias, se considera la seda como el culmen de la sensualidad.

Mis queridos/as blogonautas, resulta altamente curioso que la expresión de un milenario arte cultivado en la antigua China pase por enaltecer las fastuosas piernas femeninas de un modo tan sensual.Personalmente, debo celebrar largamente el vasto legado de la ruta de la seda.Una ruta interminable, penosa, llena de peligros al acecho de las kilométricas caravanas de hombres y animales.Vosotros, amables lectores silenciosos, ¿preferís kimonos o medias?.

Saludos.

COLOR PÚRPURA

Los antiguos fenicios, allá en el siglo X a.c., ya conocían los métodos de obtención del tinte purpúreo que se extraía del molusco llamado murix o múrice.Y desde entonces, se ha considerado el color púrpura como un símbolo de distinción, elegancia, suntuosidad aplicado a los hábitos vestimentarios de determinadas élites a lo largo de los siglos.

De todos es conocida la extremada afición de la curia católica por la púrpura, que decora visiblemente las más lujosas vestiduras de obispos, cardenales y Papas de la Iglesia Católica, no menos que la persistente inclinación a los ropajes purpurados por parte de elevadas instituciones del mundo islámico, como sultanes, emires y califas.

Desde siempre, se ha identificado la púrpura como un signo de realeza, de superioridad, de majestuosidad, de suprema elegancia en suma.Expresiones como cabezas purpuradas referidas a las clases dirigentes de la Iglesia Católica o vestir la púrpura imperial por parte de los elegidos para tal honor durante el imperio romano, y más tarde, su heredero oriental, el imperio bizantino, delatan muy a las claras la calidad del tan deseado tinte.

Un producto escaso, de valor intrínsecamente nulo, se convierte, por arte del comercio y de los gustos personales de ciertos grupos de poder civil, religioso o económico, en oscuro objeto de deseo de valor incalculable.

Por cierto, si nos atenemos a su calidad cromática, es un color precioso, deslumbrante...supongo que como todos los colores.

Saludos.

BEATO DE LIEBANA

Se desgranan los últimos años de la octava centuria, los invasores musulmanes gobiernan la península y sólo pequeños reductos cristianos permanecen independientes del influjo mahometano, valiéndose de la fragosidad del terreno y de las inhóspitas condiciones climáticas para gentes habituadas a temperaturas más cálidas.

Las exigüas comunidades monacales prosperan al amparo de los monarcas de los incipientes reinos cristianos, ajenas al terrenal devenir de los tiempos, concentradas en la aplicación de sus lemas vitales, entregadas a la oración y al laboreo del campo.

Dentro de este bosquejo, queda enmarcada la figura del monje llamada Beato, abad del monasterio de San Martín de Turieno, allá por las montañas cántabras, cerca de Potes, afamado orfebre, autor de Los Comentarios al Apocalipsis de San Juan y fiel guardián de la ortodoxia católica que combatió epistolarmente las desviaciones heréticas del metropolitano de Toledo, Elipando.

Si por algo ha llegado su nombre a nuestros días, es sin duda merced a esa obra primorosa con la que arranca una serie sucesiva de copias posteriores que reciben, por extensión, el nombre de Beatos.Se trata de unas obras de arte excelsas, por las coloristas miniaturas que ornan sus páginas, dotadas de una suntuosidad señorial y las primitivas figuras que son precursoras del arte figurativo románico posterior.

Nos encontramos ante una brillante serie de obras de arte miniado, algunos de los primeros incunables de la literatura hispana.Verdaderas joyas manuscritas.

Saludos.