LA ACEBEDA

Acuciado por los rigores del infierno, perdón verano, madrileño, cuando más aprieta la canícula, uno trata de encontrar un lugar no demasiado alejado del domicilio donde conseguir evadirse del sopor estival y disfrutar de una benefactora sombra.Buscando y rebuscando, barajando opciones, acabamos por dirigir nuestras pesquisas hacia un pueblecito situado en las estribaciones del puerto de Somosierra cuya distancia, 90 kilómetros, colmaba nuestras aspiraciones de cercanía.

Y lo que encontramos superó todas nuestras expectativas precedentes.La Acebeda, topónimo que significa lugar de acebos, aunque no hace honor a su nombre, es un remanso de paz.Con una población permanente de apenas 50 vecinos, el lugar destila tranquilidad a raudales.Como jocosamente comentaba uno de sus habitantes, en La Acebeda se recicla el stress.A pesar de su relativa proximidad a la capital, no se percibe en La Acebeda una saturación turística tan extremada como en otros paraísos rurales y es un hecho significativo que resulta prácticamente imposible adquirir un título de propiedad dentro de su término municipal.Parece que los rectores municipales han optado por un desarrollo turístico sostenible sin necesidad de sobreexplotar sus generosos recursos dentro de una prudente política digna de admiración pública.Y en puridad, sería deseable que así continuara.

En fin, imaginen un extenso robledal, como lo oyen, denso, intrincado, atravesado por un susurrante arroyuelo de aguas prístinas enmarcado dentro de un paisaje ensoñador.Solazarse en la hierba que crece en los márgenes del regato, mecido por la refrescante brisa que agita las ramas de los robles y adormecido por el murmullo del agua discurriendo entre las rocas que salpican su curso se puede considerar como uno de los más exquisitos placeres de que uno pueda disfrutar.Algo que, sinceramente, no tiene precio.Y en esta sociedad consumista a ultranza todos sabemos lo valioso que puede llegar a ser algo que no tiene precio.Quizás porque, como el caso que nos ocupa, no tiene precio por la sencilla razón de que no es susceptible de ser objeto de venta.La Acebeda, mi tesoro.

TSINGY

Madagascar, además de una divertida película para niños y no tan niños, es una isla de las dimensiones de la península ibérica situada al oeste de la costa africana que, por diversas razones, pasa por constituir en sí misma un endemismo particularmente extraordinario.Desgajada durante la era paleozoica del Indostán por el desplazamiento de los continentes, desde entonces sus formas de vida animal y vegetal, aisladas, se vieron abocadas a un proceso evolutivo distinto y paralelo al del resto del mundo.Fruto de ese aislamiento son numerosas las especies malgaches únicas en su género, como los lemúridos.

Claro que sus especificidades no se detienen en el campo biológico.Al oeste de la isla amplias extensiones se encuentran materialmente erizadas de afiladas agujas rocosas que convierten el paisaje en un escenario de fantasía.A este onírico panorama los nativos lo conocen como tsingy, literalmente "lugar que no se puede pisar" en lengua malgache.Y lo cierto es que encontrar suelo al adentrarse en sus dominios en poco menos que imposible.Entre un mar de catedrales de piedra caliza, con torres afiladas como cuchillos que se elevan hacia el cielo, numerosas manchas de vegetación, como exuberantes islotes inaccesibles, salpican este puzzle gigante, un hecho que contribuye todavía más a la diversificación de especies relícticas.

Este prodigioso fenómeno geológico es producto de una milenaria actividad kárstica.A lo largo de millones de años, la acción erosiva del agua subterránea horadó el lecho sedimentario creando oquedades que terminaron por provocar derrumbamientos de las capas superiores.Como resultado ese entrelazado de contrafuertes ciclópeos de afiladísimas aristas y lujuriantes reductos de inusitado verdor y profusión de endemismos animales y vegetales, a menudo exclusivos de una única área.

Ahora empiezo a comprender de donde obtuvieron la inspiración los guionistas de Krull, aquella vieja epopeya fantástica ochentera, para crear unos decorados verdaderamente ensoñadores.Sí, ya sé que sus detractores dirán que son de cartón-piedra, pero eso no es óbice para reconocer su majestuosidad.Una majestuosidad compartida por el tsingy.

Saludos.

CRETA

Refiere la antigua mitología griega el episodio que aconteció con motivo del nacimiento del que sería posteriormente el monarca del Olimpo, el supremo Zeus , que tuvo lugar en la cueva del monte Ida cretense.Parece ser que su celosa madre, la divina Rea, harta de la horrenda afición de su esposo Cronos por engullir a sus vástagos según salían del vientre materno, decidió poner punto final a su filial bulimia y ante el advenimiento de su próximo hijo escapó a la isla de Creta, ocultando a su recién nacido en la protectora cavidad hoy conocida como Ideon Antron.Cuenta la leyenda que, a fin de evitar la nefanda intromisión paterna, unos singulares personajes, los Kourites, no dejaban de golpear unos discos de metal cuyo estruendo incesante permitía camuflar las llantinas del pequeño Zeus.Zeus creció al amparo de sus insignes protectores para un día terminar con el dominio de su supersticioso progenitor, que de paso veía confimados sus temores.

Creta, la isla más grande de Grecia, solar de paso de civilizaciones desde la minoica hasta el imperio otomano, pasando por el clasicismo griego, la Roma imperial o la aristocrática república veneciana, es un crisol inmenso donde se pueden encontrar paradisíacas playas prácticamente desiertas junto a olvidadas ciudades romanas, encastillados monasterios bizantinos o espigados minaretes turcos.Y el monte Ida se erige como una atalaya desde la que, en un pasado remoto, el destino de los hombres estaba en manos de semidioses poseídos por pasiones humanas.

Despues de meses de absentismo blogueril vuelvo a retomar una faena que, ya sea por dejadez, ya sea por desinterés, nunca debí abandonar.Aunque sea justo antes de gozar de un merecido asueto en la isla del laberinto del Minotauro.Procuraré solazarme entre los delfines de Knossos, pasear por el puerto veneciano de Rethymnon y disfrutar de la finísima arena blanca de Elafonissi.Estoy seguro de que gozaré de la contemplación de un genuino crepúsculo oriental, en compañía de mis seres queridos, acodado en la veranda del hotel con una copita de raki en la mano.Al menos, esa es la intención.Y recargar las baterías, que buena falta me hace.

Saludos.

PRIBILOFF

Segunda mitad del siglo XIX, estrecho de Bering y Alaska, son los marcos temporal y espacial en los que se desarrolla la acción de uno de los grandes clásicos del cine de aventuras, protagonizado por Gregory Peck, El mundo en sus manos.Alaska pertenecía por entonces al imperio zarista ruso que explotaba el floreciente comercio de pieles de animales salvajes como la nutria, la foca, el oso polar o el zorro ártico.Lo cierto es que los zares ansiaban desprenderse de sus posesiones americanas, manteniéndose al oeste del estrecho de Bering, y procedieron finalmente a su venta a Estados Unidos en 1867.Es dentro de este bosquejo histórico donde se desenvuelve la trama de la película, insinuando los tejemanejes que se traían comerciantes y políticos de diverso pelaje para apoderarse de un territorio que atesoraba enormes riquezas, por entonces desconocidas, en forma de petróleo y yacimientos auríferos.

Por aquella época era el comercio, tráfico legal, de pileles el que monopolizaba el interés que despertaba tan remota e inhóspita tierra.Y eran las elásticas pieles de pinnípedos marinos como las focas las más apreciadas entre los tratantes del gremio.Precisamente, había unas minúsculas islas de escarpados acantilados, al norte de las Aleutianas, donde se concentraban enormes poblaciones de lobos de mar al amparo de la ausencia de seres humanos.El hombre de Boston deseaba enriquecerse a costa del sacrificio incruento de varios miles de ejemplares sirénidos, habitantes de las Pribilof.Tantas había que las Pribilof pasaron a ser conocidas como las islas de las focas.

Hoy en día las islas de San Jorge y San Pablo apenas cuentan con una escuálida colonia humana cercana a las 700 personas que se dedican a explotación de granjas de halibut y la pesca del cangrejo glacial ártico, despues de que se promulgara en 1966 un edicto que prohibe la caza de los descendientes de aquellas infaustas focas que cayeron bajo el fuego o el gancho de multitud de hombres llegados de Boston y otros lugares de América y Asia.Descansen en paz ahora que pueden.

Saludos.

ONETA

Vagando sin rumbo fijo entre la enorme diversidad de paisajes de que gozamos en este país, frecuentemente se pueden encontrar bellos parajes, fuera de los circuitos turísticos habituales y transitados, que, por su aislamiento, desconocimiento o dificultad de acceso deparan reconfortantes sensaciones de sosiego y paz interior.Es tal la riqueza paisajística hispana que en cualquier recodo de cualquier carretera se puede uno topar con algo digno de admirar.Y en algunos lugares, como Asturias, el paisaje sale al encuentro de uno, no es necesario ir a buscarlo.

Si se tiene la osadía suficiente para dirigir sus pasos hacia las sinuosas rutas de montaña del Occidente asturiano, superando praderías, tupidos bosques caducifolios, escarpadas pendientes que suben y bajan puertos, es parada obligatoria detenerse en la población de Oneta, concejo de Villayón, apenas un puñado de casas apiñadas junto a la carretera que conduce hacia la capital del concejo, para efectuar una pequeña caminata con destino a las cascadas del río Oneta.

Bordeando el riachuelo que cruza el pueblo se asciende por un bosque de hayas.En apenas 45 minutos se alcanza la primera de las cascadas, la Firbia, un salto de agua de unos 30 metros enmarcado por una prístina atmósfera de exuberante verdura.Remontando el curso fluvial se llega a la segunda cascada, no tan majestuosa como la precedente y para los más atrevidos todavía queda la tercera y postrera menos accesible y también menos espectacular que las anteriores.Otra oportunidad para sagaces degustadores de cascadas ávidos de fotografías únicas y necesitados de alivio para el traqueteo diario.Si van a Asturias, pasen, vean, admiren y carguen las pilas.

Saludos.

MURANO

¿Quién no ha soñado alguna vez con esa ciudad de evocadoras imágenes y un halo de romanticismo que la envuelve que es Venecia?.Subir a una góndola para recorrer los sinuosos canales que se entrelazan, pasear por la plaza de San Marcos, admirar con recogimiento y pleitesía los soberbios mosaicos de la basílica homónima, deambular entre sus numerosos puentes.De todo ello obtendrá el viajero gozosas sensaciones, un tanto adulteradas por otra de las ingentes consecuencias de la globalización, la masificación.

Venecia se halla enclavada sobre una laguna de aguas salobres, sus calles y edificios se elevan sobre un inestable fondo de légamo y desde su fundación ha tenido que convivir con los habituales problemas que acarrea su frágil situación como son la subida del nivel de las aguas o la escasa renovación del agua que circula por sus canales.Se estima que si la temperatura media sobre la superficie del planeta sigue creciendo al ritmo de las últimas décadas, Venecia difícilmente podrá salvarse de una hipotética y catastrófica elevación del nivel del mar como consecuencia del deshielo progresivo de los casquetes polares.

Similar suerte podrían correr las islas que bordean la antigua república.Aunque fueron los romanos los que establecieron un primer asentamiento sobre la isla de Murano y que sus habitantes se dedicaron con una cierta prosperidad a la pesca y al comercio, no sería hasta la llegada de todo el gremio de cristaleros de Venecia en 1291, motivada por un riesgo latente de incendios, cuando la isla floreció merced a la distribución comercial de sus afamados productos.A pesar de los vaivenes históricos, todavía es la industria cristalera la más importante de la isla.

Durante siglos los esforzados artesanos del vidrio fueron puliendo, perfeccionando, innovando las técnicas de soplado hasta alcanzar un virtuosismo tal que tenían terminantemente prohibido abandonar Venecia para no divulgar los arcanos secretos atesorados por su gremio.Entre sus depuradas técnicas se cuenta una consistente en insertar hebras de vidrio blanco opaco dentro de un cristal transparente para conseguir delicadas filigranas, encajes y complejas figuras que causan admiración general.Una genuina pieza de cristal de Murano aporta un toque de elegancia a cualquier estancia.Nunca de un soplido se moldeó algo tan bello.

Saludos.

CHITRASUTRA

Durante el Renacimiento europeo se asistió a una revitalización del arte que se propuso retornar a los cánones estéticos de la antigua Grecia clásica.En aras a una racionalización creativa, surgieron los primeros tratados acerca de técnicas y materiales empleados en la creación artística.Excelsos artistas como el polifacético y multidisciplinar Leonardo Da Vinci esbozaron y plasmaron sobre papel sus sesudas investigaciones que sentaron las bases sobre las que numerosos escultores, pintores, arquitectos contemporáneos compusieron sus obras de arte.

Aunque podamos pensar que quizás fuese ésta la primera tentativa en este sentido, lo cierto es que no es así.Se cree que es el Chitrasutra, un compendio de reglas, consejos y recomendaciones tradicionales para la creación pictórica transmitido oralmente en la India desde tiempos remotos, uno de los más antiguos tratados de pintura.Tan minuciosa es que ofrece consejos tan rebuscados como delinear una flor de loto de 52 pétalos.

Cuando la vieja Europa se disponía a enfrentar los duros tiempos posteriores a la caída del Imperio Romano y el advenimiento del feudalismo, finales del siglo V, hubo un rey llamado Harishena que dominaba una buena parte de la India Central.Bajo su patrocinio floreció el budismo en Indostán.Aprovechando la buena disposición del monarca hacia la doctrina de Buda, un nutrido ejército de monjes se encargó de horadar los acantilados de un barranco, Ajanta, a 400 km al nordeste de Mumbai, para construir cerca de 30 templos rupestres que hoy podemos admirar y contemplar.En algunas de las cuevas todavía se conservan fragmentos de murales pintados que representan de manera variopinta toda la simbología budista.Es tal el grado de perfección que alcanzan algunas figuras representadas que parece obra de magia.Y en aquellos tiempos de eclosión y devoción budista se estima que cuadrillas de pintores recorrían la geografía del subcontinente ofreciendo sus valiosos servicios a la hora de decorar templos.Aquí es donde el Chitrasutra entra en juego, marcando las pautas y dictando las normas que aquellos pintores trashumantes debieron ejecutar con disciplina y fidelidad.Coetáneamente, apenas se vislumbraba el hieratismo y la inexpresividad que llegaría siglos más tarde a la pintura románica europea.En éste como en muchos otros factores, Europa fue a la zaga.

Saludos.

AVALON

Los mitos artúricos revisten de un aura de leyenda a sus protagonistas y lugares y constituyen una de las manifestaciones supremas del misticismo romántico que suelen envolver este tipo de legado mítico.Todos hemos soñado alguna vez con empuñar la poderosa Excalibur para imponer tan bellos ideales como los que persiguen el rey Arturo y sus caballeros de la Tabla Redonda.Arturo representa el ideal de gobernante honesto, desprendido, noble, caballeroso y sabio frente a la barbarie dominante en la Bretaña de su época.Aunque no se puede descartar definitivamente su existencia real, lo cierto es que a lo largo del siglo V, cuando ya se percibía el ocaso del otrora invencible imperio romano, hubo un caudillo sajón que aunó y lideró a sus paisanos imponiendo un relativo orden y prosperidad en los contornos de su jurisdicción.

Todo lo que envuelve a Arturo está sumido en una neblina inescrutable, máxime cuando apenas aparecen vestigios arqueológicos que puedan aseverar la veracidad de su existencia.Excalibur, Ginevere, Merlín, Lancelot, Tristan, Camelot, son de la misma manera intangibles retazos de la misma historia fabulosa.La tradición celta narra como al morir Arturo en la batalla de Camlann, su cuerpo fue transportado a la isla de Avalon, en gaélico literalmente isla de las manzanas, la entrada al mundo de las hadas, para su reposo eterno.

Una de las hipótesis que se barajan a la hora de situar la isla de Avalon sobre el mapa es la del Tor de Glastonbury, Somerset, Sudoeste de Gran Bretaña.Consiste en una colina, apenas 145 metros por encima de la planicie a sus pies, de forma cónica(céltico tor) que en la actualidad está coronada por lo que queda de la última abadía de Glastonbury, la restaurada torre de San Miguel.Parece que el primer cenobio se estableció sobre los restos de un recinto fortificado datable en el siglo V, contemporáneo del caudillo sajón, que a su vez fue erigido sobre un asentamiento neolítico del que se han hallado numerosos útiles de piedra y varios enterramientos.Todo esto no hace sino poner de manifiesto la notoriedad histórica de la supuesta Avalon.

Para añadir algún otro aliciente romántico a la visión del Tor de Glastonbury como la legendaria Avalon, es justo reseñar que la colina estuvo rodeada, hasta su desecación y drenaje por obra de monjes medievales, de tierras anegadas por extensos pantanos y marjales que la convertían en una isla tierra adentro.El hallazgo, se estima fraudulento e interesado, de un ataúd de roble con la inscripción Hic jacet sepultus iclitus rex Arthurus in insula Avalonia convirtió el Tor en lugar de peregrinaje en el Medioevo.Podemos evocar imaginarias escenas de unos escogidos caballeros, pesarosos por la muerte de su egregio soberano, cabalgando a través de densas brumas, chapoteando en infectos pantanos, llegando finalmente a la vista del soberbio Tor, como un poderoso bastión enhiesto, donde iba a descansar por los siglos de los siglos el cuerpo de áquel que soñó y luchó por un elevado ideal.Digno sepulcro para tal rutilante personalidad.

Saludos.

SAN PANTALEON

Como cada año por 27 de julio, dentro de la ampolla que guarda una pequeña porción de sangre del mártir cristiano San Pantaleón(siglo III), que desconocemos por qué oscuro misterio ha llegado hasta nuestros días sin merma ni corrupción, se obra un milagro consistente en la licuefacción de la misma, fenómeno para el que no existe una explicación científica, o al menos esta es la versión que encuentra mayor difusión.Llueva, truene, granize o luzca un achicharrador sol, el hecho es que año tras año, siglo tras siglo, a lo largo de ese día tan señalado ese residuo sanguíneo, sea de quién sea, vuelve por unas horas a su estado líquido original.

Un poco más al norte del monasterio matritense en el que se encuentra depositada tan sagrada reliquia, dentro de la comarca burgalesa de las Merindades, en el valle de Losa, se halla la ermita románica de San Pantaleón de Losa, en la localidad del mismo nombre.Encaramada sobre el indomable lomo de una vertiginosa peña, cuya curiosa silueta recuerda al espolón y proa de un navío, la ermita domina el paisaje circundante desde una atalaya natural privilegiada que le sirve asimismo como parapeto inexpugnable.

Dentro del exigüo templo, fruto de múltiples remodelaciones y reconstrucciones a lo largo de los siglos desde su consagración en 1207, resaltan las escenas relativas a los tormentos que debió sufrir el santo decorando bajorrelieves, motivos escultóricos de capiteles, pórticos y ventanales.Parece un digno pedestal para un ser humano del que se dice que cuando finalmente fue decapitado de sus venas brotó leche en vez de sangre.Los que han visitado el templo afirman que el esfuerzo merece la pena, es preciso superar una abrupta pendiente para alcanzar la cima de Peña Colorada.De Trespaderne vengo, a Quincoces voy, y entre medias bien vale una demora San Pantaleón.Que no sólo de Cantharellus vive el hombre.

Saludos.

CHIMENEAS DE LAS HADAS

Aprovechando la festividad de la Almudena, nos dispusimos a compartir mesa y mantel en un restaurante de nuevo cuño que respondía al evocador nombre de Chimenea de Hadas.Disfrutamos de una velada agradable, en gran medida merced a la sabrosura de la tempura de verduras y el solomillo relleno de membrillo y pasas, sin olvidar una deliciosa tarta de queso casera que supuso un digno colofón a tan memorable ocasión.Y salimos de allí, gozosos los estómagos, con la imaginación en estado efervescente provocado por tan ensoñador nombre.

Puesto a investigar, nada se resiste a San Google Bendito, resulta que una chimenea de hadas designa una formación geológica que se produce por erosión diferencial.Cuando en un sustrato de características homogéneas existen concreciones de roca de una dureza superior al resto, agentes erosivos como el agua y el viento modelan caprichosas formaciones en forma de columnas coronadas por esos elementos más resistentes a la acción erosiva.Parece adecuado su nombre si atendemos a su mágica silueta, que se antoja obra de seres fantásticos como hadas o duendes.

La Capadocia turca merece plenamente el calificativo de mágico pues su relieve parece haber sido modelado por obra y gracia de poderes ultraterrenales.En esa histórica región de Anatolia central existe tal concentración de chimeneas de hadas que parecen auténticos bosques pétreos entre los que se puede deambular a la espera del encuentro con alguna criatura mística.Teniendo en cuenta que en esta misma comarca se hallan algunas de las más impresionantes ciudades subterráneas del orbe, no es extraño pensar que a través de las tales chimeneas sus rupestres moradores renovaban el escaso aire que circulaba entre sus catacumbas.Capadocia es , sin duda, un lugar mágico.

Saludos.

LUCERNA

Desde la perspectiva que brinda la atalaya del presente, ahora que ya han pasado unos años desde que tristemente se fue a pique la operadora de viajes Mundo Joven(¿Hay algún madrileño que no haya hecho nunca un viaje con Mundo Joven?), a pesar de que sus planes de viaje eran ciertamente densos y recargados, no puedo dejar de recordar con agrado, incluso con una dosis de nostalgia, aquellas interminables jornadas en ciudades centroeuropeas que siempre se nos hacían demasiado cortas.Fue en el marco de una de esas expediciones donde descubrí la magia de una coqueta localidad suiza de nombre Lucerna.

Condensada en un reducido espacio de tiempo, la visita de Lucerna se aproxima a una especie de gymkana sin ganador, una lucha contra las manecillas del reloj perdida de antemano.Suficiente demora para cruzar el Reuss a través del Kapellbrücke, último bastión de los varios puentes de madera medievales de antaño, tendido allá por el siglo XIV y afortunado al salvarse de las voraces llamas que destruyeron sus homónimos.Vagando por estrechas callejas de impolutas aceras y vistosas fachadas de motivos florales se topa con una formidable escultura que perfila la figura de un león moribundo, el León de Lucerna, exaltación de la fidelidad, conmemoración del regimiento de guardias suizos que pereció en defensa de su rey, el infausto Luis XVI.Haciendo acopio de energías, se trepa literalmente hasta alcanzar una de las escasas torres que se conservan en la vieja muralla de la ciudad, desde donde se ofrece una idílica vista de la ciudad, sus puentes y el aledaño lago de los Cuatro Cantones.Distendidos ante el esfuerzo realizado, sólo resta entregarse a la degustación de una espumosa rubia y dejarse arrastrar por la pacífica estampa de un cielo perlado de azul y el susurro intermitente del Reuss en su fluir hacia su abrazo con el lago.

Pensaba explayarme otro párrafo, por aquello de amenizar la lectura al osado/a que lo intente, acerca de unos utensilios cerámicos destinados a la iluminación casera, pero creo que la narración anterior me ha dejado sencillamente exhausto.Lucernas romanas para otra ocasión.Que la habrá.

Saludos lucerosos.

MALINDI

Durante las postrimerías del siglo XV se asiste en la península ibérica a una serie de acontecimientos, el más significativo es la toma de Granada por los RRCC y el consiguiente final de la presencia islámica sobre suelo hispano, que suponen el tránsito efectivo entre la Edad Media y la Edad Moderna.Dentro del generalizado resurgir de los valores humanistas, la ruptura de los encorsetados esquemas medievales y el retorno a la confianza en la razón humana, se debe enmarcar una osada empresa que abrirá nuevos horizontes más allá de la vetusta Europa.

Si bien Cristóbal Colón, nominado como descubridor del continente americano, orientaba su búsqueda de Catai y Cipango hacia occidente, desafiando los agoreros presagios acerca de monstruos marinos o fines del mundo, la otra potencia naval ibérica, Portugal, ponía la proa de sus navíos justo en sentido opuesto, buscando la protección otorgada por la circunnavegación del continente negro para alcanzar las tan deseadas islas de las especias de Oriente.

Tras varias décadas de exploraciones tanteando la ruta a seguir para alcanzar el objetivo deseado, fue Vasco da Gama el navegante luso que consiguió finalmente doblar el funesto cabo de las Tormentas.Su periplo continental continuó a lo largo del litoral africano hasta arribar a la costa keniata.Una vez desenmascarada una sediciosa trama con la que se pretendía entregar las naves al sultanato de Mombasa, Vasco da Gama se dirigió al norte hacia la vecina Malindi, tradicional enemigo de Mombasa, cuyo reyezuelo lo recibió con todos los honores e incluso tuvo la deferencia, en atención a su real empresa, de ofrecerle un piloto árabe pleno conocedor de la travesía del Océano Indico.

Vasco llegaría a Calicut un 20 de mayo de 1498, abriendo definitivamente al comercio europeo la vía oriental hacia las Indias.Antes de partir hacia tierras indias, Vasco da Gama hizo erigir un pilar coralino sobre un promontorio próximo a la costa swahili que aun hoy se puede admirar en el mismo sitio en el que lleva la friolera de más de 500 años.Todo un hito en el ámbito de la exploración geográfica.Aunque no se deben restar méritos a la hazaña del insigne explorador portugués, lo cierto es que los árabes ya llevaban varios siglos comerciando a través del Indico con todo tipo de mercancías, también el tráfico de esclavos.Y es sintomático que, a pesar del tiempo transcurrido, con pequeñas variaciones inherentes al paso del tiempo, la percepción que se tiene de los roles de negros, árabes y blancos parece estancada en aquellos lejanos tiempos.Al igual que la visión del monolítico pilar que desafía al bravío océano Indico.

Saludos.

STUPA

La búsqueda del origen de todas las cosas es una constante en la historia humana, desde que uno de nuestros remotos antepasados empezó a cavilar y a encontrar una explicación para cada uno de los fenómenos que se producían en su entorno.Incipientes mitologías basadas en elementos naturales a los que se confería caracteres trascendentales dieron paso con el transcurso de los evos a las múltiples concepciones teogónicas tanto politeístas como monoteístas con sus complejos y elaborados dogmas y pilares de la fe.

Ya desde los primeros constructores de megalitos, producto de unas primitivas creencias en elementos sobrenaturales de índole estrictamente geofísica, el hombre sintió la necesidad perentoria de mantener un canal de comunicación con los presuntos entes objeto de su adoración.Y desde entonces se han erigido innumerables construcciones para gloria de esos seres deificados y para nuestra ulterior admiración.Santuarios, templos, altares presiden casi todos los cultos que en el mundo son y han sido.

La stupa entra dentro de esta categoría de edificios dedicados a la profesión del culto religioso.Originalmente concebida como un montículo semiesférico de barro o arcilla depositario de reliquias de Buda, actualmente la stupa cumple funciones funerarias y es objeto de veneración por los fieles budistas.Todo el sudeste asiático se halla erizado por stupas que salpican el paisaje urbano de paises como Thailandia, Laos o Myanmar, cuyos perfiles acampanados se pueden divisar por encima de la intrincada maraña que conforma su tejido callejero como guardianes que velan por la salud espiritual de sus habitantes.El chedi Phra Pathom, tal y como se designa en Thailandia, en la urbe de Nakhon Pathom en un ejercicio de suprema esbeltez se encarama hasta una altura de 127 metros.Y en esta faceta nuevamente existe unanimidad a la hora de alcanzar un imposible, la conexión permanente entre cielo y suelo.Nunca alcanzaremos el cielo, del mismo modo que el cielo jamás se derrumbará sobre el suelo.Aunque sea digno de admiración el empeño humano en inmortalizar mediante estas invalorables obras de arte la eterna búsqueda sin respuesta del ser humano.Ponga una stupa en su camino hacia el Altísimo.

Saludos.

GULLFOSS

Cuentan las legendarias sagas islandesas como un puñado de valerosos vikingos noruegos llegaron en sus formidables drakkars para colonizar una inhóspita tierra eternamente cubierta por el hielo y erizada de numerosos conos volcánicos.Desde la atalaya del tiempo parece un milagro que los descendientes de aquellos escasos pobladores medievales hayan conseguido medrar en un entorno tan duro para situarse dentro de los paises con un nivel de vida superior.

Fuego y hielo configuran el paisaje islandés, que atesora algunos de los menguantes glaciares europeos y una actividad volcánica latente en forma de solfataras, geisers y conos activos y pasivos con tanta resonancia literaria como el Sneffels verniano.La rala vegetación que puebla los suelos islandeses rinde pleitesía a los grandes panoramas de roca, hielo y agua que son los verdaderos protagonistas de la geografía islandesa.

Dirigiendose hacia su cita con el mar, el río Hvitá cruza los salvajes parajes del sur de Islandia hasta encontrar una profunda hendidura que le obliga a despeñarse a lo largo de 70 metros de caída para describir un giro de 90 º.Es tan grande su caudal que levanta una densa neblina producto del dramático impacto del agua visible a kilómetros de distancia.En el caos frenético de la ordalía acuática, parece que la tierra engulle y devora el inmenso caudal que cae vertiginosamente por el abrupto acantilado.Gullfoss, una preciosa visión más allá del Círculo Polar.

Saludos.

ALBAICIN

La Alhambra granadina se halla inmersa dentro de una competición ficticia en la que pugna por ser incluida dentro de las nuevas 7 maravillas del mundo.Independientemente del resultado final que arroje el certamen virtual, para muchos de nosotros es innecesaria una nominación de este calibre porque, pase lo que pase, la Alhambra ha sido, es y será una maravilla a perpetuidad.Coronando la colina de la Sabica, la Alhambra se alza majestuosa, desafiante, señorial como una privilegiada atalaya sobre el río Darro en primera instancia y sobre Sierra Nevada en la lejanía.

Todos conocemos la elegancia de sus palacios nazaríes con sus estancias y salones ricamente decorados y de sus ornamentales jardines donde el precioso agua serpentea entre frondosos macizos vegetales que la convierten en la joya más preciada del arte islámico español.La Alhambra no sólo es una realidad, aunando en sí misma una estela de leyenda y un aura onírica de futuro.La Alhambra es un ente dotado de vida propia ubicado en un lugar de ensueño.Es indiscutible su reconocimiento como Patrimonio Universal de la Humanidad.

Enfrentado a la Sabica, al otro lado del Darro, subiendo desde el Paseo de los Tristes, se alza el Albaicín, otro de los símbolos vivientes del pasado esplendor musulmán de Granada.Si la Alhambra representa un modelo de vida palaciega, restringido a la realeza y aristocracia nazarí, el Albaicín reúne dentro de su abigarrado perfil, atravesado por un intrincado entramado de estrechas callejuelas, plazoletas y miradores sobre la Sabica, toda la esencia popular de la sociedad islámica.Paseando por sus empinadas calles empedradas creyendo escuchar silenciosos ecos de antiguos muecines, paladeando un aromático té en una de las numerosas teterías que salpican su caótico trazado urbano, degustando un sabroso pincho moruno a la benéfica sombra de una terraza con la Alhambra como marco sobrecogedor, uno se deja llevar por la magia intangible que emana del Albaicín.Y cuando se abandona, siente que un pedacito de su corazón, entregado conscientemente que no arrancado, quedará por siempre ligado al recuerdo imborrable del Albaicín.

Saludos.

BARCENA MAYOR

Solemos denominar como montañeses a los nativos de aquella remota región cantábrica que osaron desafiar al imperio romano, constituyendo el postrero reducto de la resistencia hispana al elemento invasor.No es desacertada en absoluto dada la acendrada fragosidad de las montañas cantábricas que vertebran la geografía interior de Cantabria desde las vegas orientales del Asón hasta las excelsas elevaciones de los Picos de Europa, lindantes con la vecina y hermana Asturias.

En Cantabria, al igual que en Asturias o el País Vasco, coexisten y se realimentan mutuamente los ambientes marineros y montañoso, dentro de una feraz cohabitación facilitada por la transición natural entrambos.Hablar de Cantabria es mentar Santillana del Mar, Comillas, San Vicente de la Barquera, Laredo o Castro-Urdiales, todas ellas poblaciones emplazadas a orillas del Cantábrico y que gozan de una merecida fama como destinos vacionales o por su relevante patrimonio histórico-artístico.Pero si buceamos en el corazón de la Cantabria foramontana, de los profundos valles fluviales, de los escarpados riscos, también podemos encontrar joyas relícticas de un pasado no tan lejano hoy reivindicado y explotado turísticamente.

Enclavada dentro de la comarca del Valle de Cabuérniga, en la reserva natural de Saja-Nansa, la recoleta población de Bárcena Mayor es una muestra simbólica de los usos agropecuarios de la región así como un sugerente retrato de la arquitectura rural montañesa.Por sus empedradas calles se puede pasear entre sólidas casas solariegas de piedra, que a menudo conservan su antigua disposición con su soportal de entrada y sus estancias correspondientes a cuadras y corrales para la ganadería, ornadas con esos amplios balcones norteños tan típicos repletos de macetas que propagan su delicado aroma entre las sinuosas callejas que jalonan el paso de la tumultuosa corriente del río Argoza.La sensación que destilan calles, casas, huertos, arroyos, el entorno en su conjunto es de una profunda y lograda comunión con la naturaleza circundante.Un agreste marco de perenne verdor emplazado por densos bosques de castaños, robles, avellanos horadados aquí y allá por vigorosos riachuelos que descienden animosos desde las alturas.El entramado urbano está considerado como Conjunto Histórico-Artístico de Interés Nacional y a fe que no defrauda las expectativas que despierta en el visitante, como tampoco es desdeñable el sabroso entrecot que se puede degustar despues de un plácido paseo en cualquiera de los numerosos restaurantes de la localidad.Es la preciosa recompensa que se obtiene de la tierruca cántabra.

Saludos.

TERRAZAS

A pesar de la convulsa primavera de la que estamos gozando, acostumbrados como estamos a pasar de los rigores invernales a las calorías veraniegas sin solución de continuidad, lo cierto es que uno ya se puede, cuando la intermitente lluvia remite un tanto, solazar en una de las abundantes terrazas emplazadas por los establecimientos hosteleros, al amor de su consumición.Cuando aprieta la canícula, muchos se atrincheran en sus domicilios armados con su aire acondicionado, a la espera del crepúsculo, cuando remite el bochorno, para llenar terrazas con la esperanza de disfrutar de una evanescente brisa y una agradable velada vespertina.

Pero como no sólo de terrazas veraniegas vive el hombre, existe otra acepción menos lúdica, aunque tan reconfortante o más que lo pueda ser una cañita con la fresca, sobre todo a la vista.Como todos sabemos, o nos enseñaron tiempo ha, el arroz constituye la base de la alimentación en multitud de pueblos, una materia prima que para su cultivo precisa de ingentes cantidades de agua dulce, una circunstancia que condiciona su apogeo en latitudes tropicales como América y Asia.En algunos lugares del sudeste asiático, Thailandia, Indonesia, Filipinas, Vietnam, la propia China, por la especial configuración del relieve y la alta densidad demográfica, los agricultores autóctonos han urdido ingeniosas técnicas de irrigación a fin de sacar partido de las empinadas pendientes en las que se hallan sus campos de cultivo.

Mediante el aterrazado de los terrenos se consigue un aprovechamiento máximo de los recursos naturales, tierra y agua.Se nivela el suelo para eliminar la inclinación del perfil montañoso a la vez que las canalizaciones de agua se aprovechan de la ley de la gravedad para irrigar todo el sistema de terrazas.Ante el paisaje que revela un vallejo aterrazado emplazado dentro de un lujuriante y frondoso entorno tropical, contrastando el verde exultante de la vegetación aneja contra el amarillento tono de la gramínea sustento de la población local, uno no puede dejar de maravillarse y sentir un vívido deseo de permanecer por largo tiempo en ese marco geográfico.Supongo que hay un momento para cada terraza.Y las de Ubud, en Bali central, quedan bastante, bastante lejos.Al menos, me queda una fotografía.

Saludos.

ALAJAR

Enclavado dentro de las estribaciones montañosas de la onubense sierra de Aracena, el coqueto pueblo de Alájar, de apenas 800 habitantes, ostenta orgulloso su condición de Monumento Histórico-Artístico, un galardón que en gran medida labrado merced al poderoso influjo cultural que ejerce una atalaya natural erigida en balcón privilegiado de la comarca conocida popularmente como la peña de Arias Montano.

Actualmente la cima del montículo está ocupada por un santuario mariano objeto de la devoción de los feligreses de la zona, por lo que se la conoce asimismo como la peña de los Angeles.Pero es la acepción que remite a un destacado humanista extremeño de la época de Felipe II la que ha adquirido mayor trascendencia.Benito Arias Montano fue un importante estudioso de las Escrituras, llegó a intervenir en el Concilio de Trento, reputado teólogo, linguista y artífice de una Biblia Políglota Complutense en cinco idiomas, por la cual fue perseguido por el Santo Oficio, encargo personal del más poderoso monarca del orbe cristiano que le nombro capellán real.

En medio de tan frenética actividad, Arias Montano acudía inexorablemente a descansar y revitalizarse a su feudo particular en la peña, una propiedad de la que apenas quedan vestigios más allá de una derruida puerta, donde encontraba serenidad, paz interior y un bellísimo panorama capaz de inyectar unas buenas dosis de entusiasmo.Envuelta por un misterioso halo que la relaciona con asombrosos poderes curativos, tal vez derivados de un fuerte magnetismo, la peña jugó un papel muy importante dentro de la vida del sublime pensador hispano.Abrumado por la persecución a que era sometido por la Inquisición y cansado de soportar las intrigas palaciegas de la corte, Arias acudía a su refugio roqueño para recuperar la ilusión y dejarse cautivar por el encanto natural de un lugar privilegiado.

Haciendo un ejercicio de imaginación, podemos vislumbrar al ascético intelectual entregado enteramente al riego matutino de su surtido huertecillo, aprovechando el agua que mana de una surgencia descubierta por él mismo, actualmente reconvertida en la fuente que preside la explanada de entrada al santuario.Uno de esos parajes que uno no se cansa nunca de ver.En el caso de Arias Montano, tampoco de vivir.

Saludos.

ORAN

Una vez unificada la península ibérica, expulsados musulmanes y judíos de suelo hispano y cuando España empezaba a destacar como la potencia política que llegaría a ser en los tiempos de los primeros reyes de la Casa de Austria, un poderoso miembro de la jerarquía eclesiástica que ejercía una enorme influencia dentro de la corte de los Reyes Católicos, el cardenal Cisneros, propuso a los monarcas, sufragado mediante su propia aportación monetaria, acometer la realización de una campaña militar destinada a conquistar una ciudad costera magrebí que albergaba un nido de piratas berberiscos que sembraban el pavor entre las poblaciones del litoral oriental andaluz, además de obstaculizar gravemente el tráfico marítimo mercante.

Para la conquista de Orán se fletó una escuadra naval compuesta por 90 naves y 22000 soldados, con Cisneros como capitán general y Pedro Navarro como maestre de campo para dirigir las operaciones bélicas.Zarparon de Cartagena el 16 de mayo de 1509 y un par de días despues se produjo el asalto a la ciudad que se tradujo, tras unas tres horas de encarnizada lucha, en una abrumadora victoria hispana.Pedro Navarro, fortalecido por su rápido y fácil triunfo, tomó posesión de la plaza en nombre del rey y relegó a Cisneros del mando, lo que motivó su inminente abandono de la empresa.

En la catedral de Toledo se conserva un fresco, obra de Juan de Borgoña, que inmortalizó la osada gesta auspiciada por Cisneros, testimonio para la posteridad de un tiempo en el que la cristiandad hispana no sólo expulsó a sus infieles compatriotas del mismo suelo que compartían sino que se lanzó a una ofensiva en el suelo que les vio llegar desde el otro lado del mar.Orán sería española hasta 1791, cuando su importancia estratégica decreció y fue vendida a los turcos.

A pesar de los años, Orán sigue manteniendo lazos culturales con su antigua metrópoli, estando hermanada con la ciudad de Alicante, con la que está comunicada a través del ferry Argelia.Una institución tan afamada como el instituto Cervantes posee un centro en la ciudad norteafricana.En suma, todavía subsisten pequeños rescoldos de la dominación española.Puede resultar atrayente subirse a un ferry para, unas horas despues y en otro continente, seguir escuchando el cadencioso ritmo de nuestra lengua vernácula.Orán, sueño de una noche de verano.Sirvan los versos del excelso Miguel de Cervantes, de su comedia El gallardo español, como colofón a este post tan oranés:

Que es el moro comedido
y valiente, y que merece
en el trance que se ofrece
ser de Amor favorecido

Saludos.

LORELEI

A orillas del Rhin, entre las localidades de Bingen y Koblenz, una hercúlea mole rocosa se eleva hasta 120 metros por encima del nivel del agua que desde antaño se conoce como Lorelei.Al amparo de este abrupto risco la mitología germana ha tejido una serie de leyendas que lo vinculan a un ser fluvial, una especie de ondina que, apenada por su secular reclusión acuática, no duda en apelar a la bondad de cuantos navegantes surcan ese tramo del río para solicitar su ayuda.

Una burda trama para racionalizar la fatalidad materializada en peligrosos salientes capaces de destrozar cualquier embarcación y poderosas corrientes capaces de hacer zozobrar una nave gobernada por el más avezado piloto.Por tales circunstancias, numerosos han sido los que han pagado con su vida el alto precio de abandonarse al acariciante susurro de Lorelei.

Inspirado por el folclore popular teutón, el renano Clemens Brentano escribió en 1801 una historia romántica en torno a una bella doncella abandonada por su amante que decide recluirse en un monasterio para sepultar el intenso dolor que la aflige.Dirige una última mirada hacia la lejanía desde lo alto del promontorio, en espera de un postrero resquicio de esperanza, cuando desgraciadamente cae al agua y perece ahogada.Con posterioridad, el poeta Heinrich Heine elaboró su balada de Lorelei, en la que aparece la joven de cabellos dorados atusándose su cabello sobre una roca.

Es enorme la fascinación que sobre la psique humana ejercen las abstracciones de entes acuáticos, en cierto modo símbolos intangibles de la ambivalencia de un elemento que es indispensable para el desarrollo de la vida pero que, bajo determinadas condiciones, también puede sustraerla.Cabría preguntarse acerca de las causas que impulsaban al llanto a los bateleros del Rhin cuando escuchaban su dulce canto.Quizás no fuese más que una señal fatídica de un destino escrito.

Saludos.