HARKA

Es sabido que cuando un nutrido grupo de arrapiezos se junta para cometer diversas fechorías de mayor o menor gravedad, asolando áridos y pedregosos andurriales campestres, sus hazañas no pasan inadvertidas para las lenguas viperinas de los núcleos rurales.Por efecto de su amplio vozarrón y su no menos extensa red de contactos, actos inconscientes se magnifican para cobrar, a través de su altisonante imprecación, categoría de las más infamantes ofensas, merecedoras de un riguroso castigo que siempre estimarán insuficiente.

Más de una vez he escuchado en sus parlamentos una palabra a la que nunca presté excesiva atención, y que ahora refresca mi memoria, para denominar a ese grupúsculo de mozalbetes retozones causantes de malévolas hazañas.Fuera de aquel contexto pueblerino jamás volví a oir mencionar jarca ni intenté indagar acerca de la etimología y significado de la tal voz.Casualmente, leyendo El Nombre de los nuestros de Lorenzo Silva he encontrado la explicación que nunca solicité en mi infancia sobre el término tantas veces escuchado.

Resulta que la harka fue, en tiempos de las infaustas campañas en el norte de Marruecos del maltrecho ejército español de principios del siglo XX, una partida de combatientes indígenas, llámense moros, rifeños o marroquíes, de organización irregular y un tanto caótica que sembraron el terror entre los sufridos soldaditos de Alfonso XIII por su extrema y truculenta crueldad para con los vencidos.Mentar la harka en los desguarnecidos fortines, campamentos o puestos avanzados suponía un generalizado desasosiego entre la tropa que conocía de sobra los expeditivos métodos que empleaban los moros cuando un prisionero caía en sus manos.Por mucho que se pueda establecer una analogía entre la milicia norteafricana y la muchachada de un pueblo de provincias, una jarca nunca llegó a los siniestros extremos de su homónima marroquí.Se cuenta que a algunos prisioneros les abrían el vientre y dejaban que sus intestinos cayeran hasta el suelo, donde procedían a aberraciones tales como pisarlos o atarlos a las muñecas de sus propietarios.Incluso cercenaban de un tajo con sus afiladas gumías genitales que luego introducían al castrado por su boca.Se cuentan mil y una maldades sumamente desagradables para un oído europeo.Pero lo cierto es que aquellos renegridos musulmanes defendían su tierra de un invasor puesto allí por obra y gracia de algún descocado y grandilocuente políticucho soñador de pasadas glorias que nunca pensó empuñar uno de aquellos vetustos Mauser que repartían entre las levas obligatorias para cumplir con su parte en la noble empresa de llevar la civilización allá donde se estimaba lícito.Pobres marionetas, moviéndose al son de la chirimía y bailando al filo de la gumía.Siempre seremos los mismos.

Saludos.

ALMORTAS

La gastronomía manchega ofrece un variado repertorio de recetas y platos tradicionales que ahondan profundamente en las raices campesinas de una tierra con dramáticos contrastes climáticos que han conferido un carácter sumamente energético y nutritivo a su oferta culinaria.Y entre ese amplio abanico, ocupan un lugar preferencial las mundialmente famosas gachas.

Las gachas es un plato eminentemente alimenticio, muy apropiado para combatir los rigores del extremado invierno castellano, que se debe consumir caliente.La esencia de las gachas la aporta la harina de almortas, una legumbre de escaso renombre, que se alea con el agua para formar una pasta densa que se pone al fuego hasta que queda en sazón y a la que se ha añadido previamente un chorro de aceite de oliva y una pizca de sal.Sobre esta base las gachas admiten la adición de otros elementos característicos de la cocina campestre como puedan ser tocinitos, chorizos o chicharrones de pan tostado.

Paseando por ciertos caminos rurales durante la exultante primavera, y prestando atención a sus atestadas márgenes, entre la exuberante eclosión floral se puede localizar una eximia plantita trepadora que crece al albur de otros huéspedes para inflamar el ambiente con sus llamativas excrecencias florales de color azulado teñido por irisaciones rosadas.Abejas, mariposas y demás insectos polinizadores completarán el ciclo vital de la almorta, materializado en vainas repletas de nutritivas semillas para regocijo de nuestro paladar.

Saludos.

TÉ DE RÍO

Durante los meses estivales, cuando la canícula alcanzaba su máximo apogeo, la hora de la siesta, un grupito de colegiales autóctonos y veraneantes asiduos debían exprimir su capacidad de improvisación para hallar una forma de asueto en un pueblo cuya mayor atracción la representaba su pintoresco paisaje.Resulta lógico que casi todas las tardes de aquellos jocosos veranos la pandilla dirigiera sus pasos hacia alguno de los variopintos escenarios que presidían el entorno.

Aprovechando la presencia de un curso fluvial de gélidas y límpidas aguas, y gozando de la refrescante caricia del agua que atenúa una opresiva sensación de achicharramiento, en muchas ocasiones la expedición diaria se encaminaba hacia las márgenes del río.Y entre las variadas opciones que ofrecía la exploración ribereña se encontraba la recolección de una hierba de fragante olor y conocido valor medicinal que solía crecer sobre los numerosos islotes tobáceos que salpicaban la corriente del río.Para arribar a tales islotes se precisaba de un metódico y exhaustivo reconocimiento visual que evitara los riesgos inherentes a una fuerte corriente.Una vez sorteadas las dificultades, un buen manojo de té de río venía a compensar la zozobra acumulada durante el escabroso trayecto a través de las rugientes aguas del río.

Se conoce como té de río a la especie vegetal Mentha Aquatica, perteneciente a esa familia tan aromática de las labiadas, muy similar a la hierbabuena y con una intensa y agradable fragancia que suele medrar en terrenos aledaños a corrientes de agua dulce.Un aroma que evoca aquellos cálidos y largos veranos de una infancia cuyas únicas pretensiones vitales se cifraban en inocuas distracciones como ésta de buscar ese verdivioleta trofeo vegetal escondido entre la espesura fluvial.

Saludos.

TOPONIMIA

Para todos aquellos que somos originarios de un entorno rural nos es familiar la denominación que reciben los diversos parajes, accidentes y relieves que rodean los núcleos poblacionales rurales.Esa es la razón de ser de la toponimia, disciplina que versa sobre el estudio y el origen de los nombres propios de lugar.Resulta atrayente llegar a conocer la verdadera y remota razón por la que un cierto solar recibe un determinado nombre que puede estar relacionado con innumerables tipos de materias como animales, plantas o formaciones geológicas.

Circunscribiéndome a lo que me atañe personalmente, por ser oriundo de donde soy y porque siempre me ha interesado especialmente el mundo de los topónimos, debo mencionar todo un abanico de ricos topónimos procedentes de mi villorio natal.Y dentro de esta enumeración, ciñéndome a aquellos relacionados con acontecimientos más o menos históricos, podemos comenzar con Degollada, un escarpado pico cercano a los 1200 metros de altitud, que recibe su nombre de una malograda pastora que, en tiempos de la Guerra de Independencia, tuvo la osadía de señalar un paso franco entre montañas al ejército napoleónico invasor, delito con el que pagó con su cabeza.No menos evocador resulta el Camino de la Matanza, situado en una antigua vía pecuaria que fue escenario trágico de una escaramuza bélica durante la fratricida Segunda Guerra Carlista, como bien atestiguan recientes hallazgos de ajadas casacas, cinturones, botas de la época y los calcinados huesos de los caídos en combate que se han hallado a escasos 500 metros con motivo de una extracción de áridos para la construcción.

La Fuente del Cofrade designa un montículo poblado por un denso pinar al pie del cual brota un manantial que da su nombre a todo el entorno.Barrancondo se localiza en una acarcavada rambla fruto de la acción erosiva del torrente estacional que se forma con ocasión de lluvias torrenciales.La Piedra Campanera décadas ha que dejó de hacer honor a su nombre por hallarse tan rellena de otras piedras más pequeñas lanzadas durante los decenios anteriores que desgraciadamente ya no puede escucharse esa reverberación sonora asimilable al rotundo repiqueteo de una campana.Emplazada en la ladera de la Degollada, desafiante ante la acendrada pendiente que se desploma a sus pies, la Cabeza de Franco, por su parecido a una cabeza humana que lo de Franco no lo llego a comprender, es una piedra caballera atorada en pleno declive que es visible desde la población.

Una vaguada entre lomas recibe el nombre de Valdenebrales, muy adecuado dada la relativa abundancia de esa conífera de aciculadas hojitas de cuyas bayas se extrae la esencia de la ginebra, el enebro.Unos depósitos aluviales de arcilla rojiza aledaños al Guadiela se conocen popularmente como el Sanguinar, mientras que una enorme solapa tobácea de tintes terrosos recibe el nombre de Peña Rubia.Cabe colegir que en algún momento pasado hubo un tal Pedro que debió laborar las tierras arenosas de Valdepedro, aunque tal vez nunca fue coetáneo del nobiliario poseedor del título de Conde que figura en el nombre de una umbría vertiente boscosa e intrincada paralela al Escabas de nombre Hoz del Conde.Resonancias arquitectónicas se presumen en el Arquete, un arco calcáreo natural delineado en la cornisa rocosa del Escalerón.

Y también se pueden apuntar una serie de topónimos para los cuales no se encuentra una génesis ni etimológica ni de otra índole.Expresiones tan opacas como Vereles, Zesma o Perumos que tal vez permanecen como vestigios de un remoto origen celtibérico al que se hallaba étnicamente adscrita la comarca en tiempos pretéritos.Espero no haberos aburrido mucho más de lo habitual, pero el cuerpo me pedía una de topónimos.Además, sin aperitivo.

Saludos.

ESPEJUELO

Nuestras viviendas cuentan con aberturas en sus paredes, ventanas, destinadas a permitir el paso de la luz solar a la vez que preservar una adecuada estanqueidad entre ambiente exterior e interior.Para ello se engarza una gruesa lámina cristalina dentro de un marco metálico de aluminio que sirve como soporte enganchado mediante bisagras que posibilitan una fácil apertura.A la vez que regulan la iluminación natural que recibe la estancia, establecen una superficie de separación entre ambientes y ofrecen la opción de purificar y atemperar la enrarecida atmósfera interior.

Hace dos mil años, un morador de alguna populosa urbe romana en suelo ibérico, ya fuera Emérita Augusta o Tarraco, no tenía la más mínima idea acerca de los perfiles de aluminio ni siquiera conocía la existencia del vidrio, aunque al igual que en nuestras casas actuales, contaba con esas aberturas en los muros de su vivienda para poder aprovechar tanto la radiación solar como la frescura de la brisa mañanera.En un incipiente intento por conseguir aislamiento del exterior sin perder las ventajas que brinda la iluminación natural, los constructores romanos echaron mano de un material presente en la naturaleza que reunía ambas propiedades.

Los romanos llamaban lapis specularis a formaciones minerales de yeso cristalizadas en forma de láminas con un grosor y un grado de transparencia tales que las convertían en los objetos precisos para ocupar el espacio vacío de los vanos habitacionales.Y para extraer el preciado mineral del vientre materno de roca, la ingeniería romana ideó un ingenioso sistema de minas a base de pozos verticales horadados en la superficie atravesados por una intrincada red de galerías subterráneas de las que se obtenía el deseado espejuelo.

Se han localizado en los alrededores de la antigua ciudad romana de Segóbriga(Cabeza del Griego-Saelices-Cuenca) toda una extensa maraña de minas destinadas a la extracción del lapis specularis a fin de abastecer un exigente mercado.Parece que el espejuelo de la Mancha conquense gozó en todo el universo romano de una reconocida fama por sus cualidades lumínicas.Tanta era su importancia mercantil que, en gran parte, el desarrollo urbanístico y demográfico de Segóbriga estuvo íntimamente ligado a la producción y comercialización de este antecesor del cristal.Pasaron centurias y ahora sólo permanecen, en Torrejoncillo del Rey y Osa de la Vega, las bocaminas reabiertas junto a ingentes depósitos de materiales de desecho como mudos testigos de una inhumana explotación minera que debió cobrarse numerosas víctimas de un sistema eminentemente esclavista como lo era el romano.Está escrito que muchos deben pasar penurias, aun a costa de su propia vida, para que unos cuantos elegidos puedan disfrutar del fruto de su penoso trabajo.Todavía hay grilletes, aunque ahora se disfracen bajo sutiles materiales como sedas, oropeles y contratos.Estando como estamos en Navidad, olvidemos pasadas rencillas y deseemos un menos penoso año Nuevo para aquellos que, desgraciadamente, cuentan por penosos cada uno de los años de su existencia.Feliz consumo, chicos y chicas.

Saludos.

MILHOJAS

Para un redomado goloso como un servidor, degustar las exquisiteces típicas de cada uno de los sitios que visito no supone mayor problema, incluso llega a ser un motivador aliciente para encaminar mis pasos hacia ese lugar tan maravilloso llamado panadería, pastelería, repostería, confitería u otro que se me haya escapado en esta enumeración.Vagando a través de la geografía ibérica se constata la abundante y variada oferta repostera que puede hacer las delicias del más exigente gourmet de la golosina, del dulce, de la bollería.

Un producto habitual en la repostería hispana es la milhoja, empalagosa para algunos, deliciosa para muchos, entre los cuales deseo incluirme.Se compone básicamente de capas de hojaldre separadas por diversos ingredientes, aunque los más usuales son la nata, el merengue o la crema pastelera, todo ello espolvoreado con azúcar glaseado.La ingestión de la milhoja suele generar ciertos inconvenientes logísticos dada su liviandad que provoca indeseados movimientos del relleno.Como resultado, la estampa posterior a la degustación se aproxima a esa imagen tópica que tenemos de un niño que acaba de devorar una ración de pastelitos de nata.Un pequeño contratiempo que se ve contrarrestado por la suprema recompensa palatal recibida de la milhoja.

No quiero dejar escapar la oportunidad que se me presenta de hacer patria otra vez, y van..., pues no en vano la pastelería conquense Casa Lerma goza de una reconocida fama y prestigio dentro del panorama milhojero español.Portadores de una tradición secular repostera, los obradores de Casa Lerma ponen a diario su sapiencia a disposición de aquel que la quiera y sepa desentrañar en forma de sublimes milhojas artesanas de una nata poco menos que digna de los Dioses.Así que si a alguien se le ocurre la feliz idea de visitar la ciudad de las Hoces, que no se olvide de acudir a la cita obligada con la calle del Agua.Aunque también podemos presumir de excelentes aguas, sin duda, alguna vez las milhojas de Casa Lerma llegarán a compartir la bandera de esta olvidada provincia castellana.Y ahora, ataquemos una milhojita.A vuestra salud.

Saludos.

RINGLA

Habituado a la jerga particular empleada por los moradores de un remoto confín de la Alcarria conquense, voces como la que preside el título de este tema pasan desapercibidas entre el maremagnum de localismos y neologismos de cuño genuinamente rural que se desprenden de las conversaciones entre lugareños.

Ahondando un poco acerca del significado de tal acepción, oída en múltiples ocasiones de boca de mi propia madre, resulta ser una importación catalana que vino en el mismo paquete que una pareja de desilusionados emigrantes cuando volvieron al escenario de sus primeros días.Con razón jamás escuché pronunciar tal palabra en otro mentidero que no fuese el hogar materno.

Poner en ringla es una expresión similar a meter en cintura, domar, disciplinar, en suma someter los bríos infantiles bajo la obediencia y la sumisión a la autoridad paterna.El diccionario de la R.A.E. es más genérico en su definición exponiendo un significado referido a una fila o línea de cosas puestas en orden unas tras otras.En última instancia, la vereda no deja de ser un estrecho camino por el que, por lo angosto, se debe caminar enfilado, guardando un estricto orden.

Saludos.

GANCHEROS

Cuentan los ancianos que se congregan espontáneamente bajo el tibio sol invernal, ocupando los incómodos bancos de la plazuela del pueblo, viejas historias acerca de unos aguerridos paisanos que, buscando su sustento, no dudaban en desafiar la fuerte corriente de los cursos fluviales conduciendo ingentes cantidades de troncos, la maderada, hacia su punto de reunión.La desaparecida figura del ganchero, aguzada vista, gancho en ristre, sorteando rápidos y escorrentías, era una estampa familiar en ciertas zonas de las provincias de Cuenca y Guadalajara hasta mediados del siglo XX.

La maderada se convertía en un acontecimiento anual digno de recordar allá por donde pasaba, de forma que los gancheros eran considerados unos personajes de cierto empaque por su intrépida valentía a la hora de moverse entre la resbaladiza masa forestal.Su lucha por mantener un inestable equilibrio era una constante que en ocasiones terminaba en indeseable inmersión en las gélidas aguas de Tajo, Guadiela, Júcar, Escabas, Cabriel o Gallo.La motorización creciente, una cada vez mejor red de infraestructuras viarias y caminos y la renuencia de la juventud para continuar con este duro oficio terminaron por enterrar esta azarosa ocupación.

José Luis Sampedro retrata fielmente los avatares de una época ya olvidada en su novela El Río que nos lleva, consiguiendo plasmar de manera magistral todo lo que suponía una aventura de tal calibre como lo pudiera ser conducir a buen puerto un nutrido cargamento de madera desde las escarpadas vertientes del Alto Tajo hasta su extracción final en la ribereña Aranjuez.Sin duda, no hay símil más adecuado para definir la epopeya de unos cuantos osados lugareños llevados por el río.El río de la vida.El río que nos lleva.

Saludos.

LOCALISMOS

La Real Academia Española de la Lengua es el organismo transnacional que vela por la salud de la lengua castellana.Para ello, establece un modelo común arquetípico que sirve para definir una serie de reglas por las que se debe regir cualquier expresión escrita o hablada que merezca recibir el calificativo de castellano culto.Pero la riqueza del idioma castellano es apabullante como refleja el hecho de que existan numerosas particularidades propias de cada uno de los lugares y ambientes en los que se usa nuestro universal idioma.

Se conoce con el apelativo de localismo a cualquier palabra cuyo uso queda restringido a una determinada extensión geográfica, siendo desconocida fuera de su marco lingüístico originario.Cuando se produce una difusión generalizada en el empleo de un vocablo, se dan las condiciones necesarias para que la Academia lo adopte e incluya dentro de su esqueleto léxico.

Aunque tal difusión no siempre se produce, manteniendo esa palabra su significado exclusivamente adscrito a su lugar de procedencia.El castellano hablado del norte de la provincia de Cuenca y el sur de Guadalajara mantiene todavía ciertas voces escuchadas de generación en generación que siguen teniendo plena vigencia dentro del anecdotario alcarreño.

Forman parte del léxico alcarreño vocablos como eneveruelo, pechenche, codín, longín, gurrumino o güarín para designar a los pequeñines de la casa, achiforche, arracamache, estrebejo o apichusque que se asocian a objetos en aparente desorden, nisio, aletán, burriaga, zargandán, remajón, chairo o agricas usados para definir estados de ánimo normalmente de manera despectiva, perrequenque, torozón, arrechucho o zaratán como sinónimos de desvanecimiento o pérdida de conciencia, morongollo como abultado volumen, sabitel como prenda ajada por el uso continuado, cachamundear como mezclar y desordenar objetos, cacicolear como intervenir a destiempo, colichear como mezclar líquidos con afán meramente lúdico.Asimismo expresiones como correr la guilindaina, irse de bureo o joparse para referirse a salir de fiesta, ponerse como chupa dominé despues de una lluvia torrencial o comer a la sordaina cuando se trata de un alimento selecto y escaso.

Y para que no tengais que digerir toda esta retahila de palabros a tragalaperro, os recomiendo una cucharada colmada de miel de la Alcarria, que dicen es buena para las afecciones respiratorias.¡¡Chorra¡¡.

Saludos.

PEÑA ESCRITA

Si la civilización romana alcanzó la supremacía sobre todo el orbe conocido aplicando el modus vivendi romano hasta el último rincón del extenso Imperio forjado a lo largo de siglos de perpetuas conquistas y sangrientos enfrentamientos bélicos, tal logro se debió en gran parte a la intrincada red de infraestructuras viarias que conectaba mediante calzadas apropiadamente pavimentadas toda la geografía imperial.La solidez y el mantenimiento de la consistente estructura vial permitía un rápido acceso a cualquier región, por alejada que estuviese, de la fuerza armada legionaria así como posibilitaba el fomento de las relaciones comerciales entre etnias y ciudades.

Las calzadas romanas solían comunicar ciudades, salvando los accidentes geográficos mediante ingeniosas obras públicas como puentes que todavía se pueden admirar indemnes ante el inexorable paso de los siglos.Aunque bien avanzado el siglo III, con el comienzo del ocaso de Roma y el progresivo abandono de los núcleos civiles, y coincidiendo con la proliferación de las villas rurales, empezaron a construirse calzadas con la única y exclusiva intención de permitir el acceso a estas cada vez más numerosas villas campestres.

Si volvemos nuestros ojos hacia mi adorada tierra natal, allá donde se confunden Alcarria y Serranía de Cuenca, a pocos kilómetros al este del villorrio de Alcantud en un encajonado vallecillo horadado por el sordo y milenario discurrir del río Guadiela conocido como estrecho de los Toriles, aledaño a la pedánea central eléctrica y a una altura aproximada de unos 2,50 metros, se halla una erosionada inscripción latina esculpida a golpe de cincel en un farallón calizo al pie de una desgastada vereda que recuerda como Cayo Julio Celso patrocinó la pavimentación de tal calzada por espacio de varias millas.Tal reseña epigráfica es conocida tiempo ha pues Ambrosio de Morales ya la cita en su obra "Las antigüedades de las ciudades de España" allá por el año 1577, concediendo el nombre de Peña Escrita a la gigantesca mole rocosa que cobija la inscripción.

Se barajan dos hipótesis para explicar la motivación que guió al acaudalado potentado romano en su comunitario propósito.Una primera sostiene que el trazado relacionado formaba parte de una calzada que unía la ciudad celtíbera de Ercávica(Santaver, Cañaveruelas, Cuenca) con la capital del convento jurídico correspondiente Caesaraugusta(Zaragoza).Otra vaticina que la intención que perseguía el rico propietario era mantener un acceso vial a su villa agrícola localizada en el paraje de Huertabellida(Santa Cristina, Carrascosa, Cuenca) sito algunas millas al este de Peña Escrita aprovechando un fértil meandro del Guadiela.

Cabe tildar ambas elucubraciones de disparatadas en la misma medida que se podrían calificar como atinadas.En estos momentos, no existen pruebas fehacientes que inclinen la balanza hacia una de las opciones, incluso ambas podrían ser erróneas.Lo que es indiscutible es la existencia de Peña Escrita y su calzada asociada.Una sugestiva invitación a fantasear e imaginar ocultos significados de la antiquísima inscripción pétrea.Parece que mi bisabuelo tuvo ocasión de hacerlo a placer mientras pastoreaba ociosamente por aquellos legendarios lugares.

Saludos.

AIRÓN

Deambulando por la inabarcable llanura manchega en tierras de la provincia del cáliz y, mal que me pese, la del tristemente célebre crimen, a 60 km al sur de la capital se encuentra una población de nombre La Almarcha que atesora en su término municipal una rareza de naturaleza hidrológica.Concretamente se trata de una minúscula laguna conocida como Pozo Airón que ha generado a lo largo de los tiempos todo un repertorio folklórico-cultural asociado a leyendas que hablan de su incalculable profundidad y de la nefasta fatalidad que acompaña al que se atreve a hollar sus oscuras y quietas aguas.

La sorpresa que uno experimenta se multiplica cuando se topa con nada menos que 67 topónimos similares a lo largo y ancho de la piel de toro.Claro que existe una explicación lógica que radica en un antiquísimo culto prerromano de una deidad terrorífica, identificada con la muerte, que habita en el inframundo, acechando y esperando el error de algún incauto viandante.

Se constata el citado culto mediante escasas inscripciones aparecidas en las cercanías, como una reseña epigráfica hallada en Uclés, supuestamente se encontró a la cabecera de una conocida fuente de la villa en la que nace el río Bedija, grabada sobre un ara votiva en honor al dios Airón.Una divinidad asociada al mundo inferior, a las profundidades pero también a la vida, al agua.Un dios de la vida y de la muerte.Nada nuevo bajo el sol.

Cabe pensar que numerosas leyendas, consejas, dichos y narraciones populares que circulan por nuestros amados pueblos se enraizan en añejos temores anclados permanentemente dentro del inconsciente colectivo fruto de la divulgación oral de generación a generación.Ahora empiezo a comprender ciertas prevenciones familiares para bordear pozos y simas, no adentrarse en cuevas o andar ojo avizor por si se presenta el hombre del saco.Por cierto, en mi pueblo no tenemos pozo Airón, pero no andamos escasos de cuevas.Algún día traeré a este vuestro blog amigo un polvoriento remedo del folklore conquense relativo a una Cueva de la Mora Encantada.Seguro que a más de uno/a no le suena extraño.

Saludos.

NOHEDA

Para un elevadísimo porcentaje de la población mundial tal palabra no despertará ningún tipo de emoción en base a un profundo desconocimiento del endémico topónimo, relacionado seguramente con el árbol de la nuez, la noguera, empleado para designar un exigüo villorrio amenazado por la despoblación localizado en la norteña comarca conquense de la Alcarria.

Además de la peculiar ortografía del vocablo, con esa h intercalada tan poco frecuente en la lengua española, Noheda ha saltado a la palestra de los medios de comunicación merced al sorprendente hallazgo arqueológico que ha permitido a los escasos lugareños concebir esperanzas de prometedoras expectativas enfocadas en la reactivación del depauperado desarrollo rural.

Se trata de un espléndido mosaico de época tardorromana, concretamente datable en el siglo IV o comienzos del V, que, despues de los primeros bosquejos preliminares, pasa por ser la mayor superficie musivaria figurada hispánica.Se estima que el área decorada comprende hasta 80 metros cuadrados teselados que delinean salaces escenas de índole mitológica presididas por un desenfadado cortejo dionisíaco en honor de un festejado Baco acompañado por una cohorte de músicos, ménades y sátiros portando antorchas.

Oorganismos institucionales estudian la posibilidad de crear un parque arqueológico in situ para preservar la conservación del valioso hallazgo y posibilitar el acceso al gran público a una maravilla de tal calibre.No puedo dejar de sentir la ilusión que se desprende de tales iniciativas, más allá del interés crematístico por la mera admiración de la magnífica obra de arte que supone este mosaico.Me unen lazos de proximidad, de afinidad, de paisanaje que pertenecen al ámbito sentimental del ser humano.Y sería para mí una excelente noticia que el proyectado parque se convirtiera en una realidad palpable.La Alcarria precisa de este tipo de alicientes para detener la imparable sangría de la emigración y el abandono de nuestros pueblos.Ojalá que llueva café en la Alcarria.

Saludos.

MIEL, EL FRUTO DE LA ABEJA

De todos es conocida la cooperativa sociedad que conforman esos hacendosos y zumbadores himenópteros alados conocidos como abejas.Una abeja reina se ocupa exclusivamente de la procreación de la colonia, asistida convenientemente por varios consortes, los zánganos, cuya misión principal está dirigida a posibilitar la fecundación de los huevos que pone la reina, que cuando se conviertan en larvas se alimentarán de la reserva alimenticia previamente recolectada afanosamente por cientos de miles de trabajadoras obreras cuyo cometido vital se reduce a un continuo trasiego entre las mil y una flores que le brindarán su dulce néctar y la atestada colmena.

El fruto de su incansable trabajo se deposita en el panal o colmena y, convenientemente tratado por el apicultor, se convertirá en un viscoso líquido que varía entre el amarillo y el marrón tostado de gran densidad y sabor extremadamente dulzón que se conoce como miel.La miel ha sido objeto de codicia por el ser humano por su nutritivo aporte alimenticio y es ampliamente conocido el alivio que brinda en el tratamiento de las afecciones del sistema respiratorio.

Hablando de miel, debemos señalar la miel de la Alcarria, una comarca natural que comprende gran parte de la provincia de Guadalajara y el extremo noroccidental de la de Cuenca, como denominación de origen de una de las mejores muestras de este producto en este país.La abundancia de flores de romero, espliego, almendro le confieren un sabor inigualable que la convierte en una estrella de la repostería alcarreña.Los bizcochos borrachos de Guadalajara, las consabidas torrijas o el alajú conquense, de indudable raigambre moruna, son típicos productos que exaltan las bondades de la miel.

Si alguna vez piensan en miel, que sea miel de la Alcarria.Y como soy más de pueblo que las aceitunas, ahí va una pregunta capciosa: ¿Preferís la miel dá o la miel comprá?.

Saludos.

ORÉGANO, LA SALSA DEL ADOBO

Rememorando ese sentencioso ripio popular que afirma que no todo el monte es orégano, es reseñable la aparente importancia que se le concede a esta herbácea anual de la familia de las labiadas, pariente natural de romero, tomillo, espliego, ajedrea, salvia, hierbabuena, melisa, portadora como todas ellas de un aroma fragante y delicioso que abunda en parajes montaraces al abrigo de pinos y quejigos.

En las estribaciones serranas del norte de la provincia de Cuenca se suele recolectar el apreciado orégano de manera cotidiana.Es raro el hogar que adolece de su correspondiente manojo del oloroso aditivo puesto a secar en habitaciones oreadas, incluso en pajares.No en vano el orégano es un condimento gastronómico que constituye la esencia de un decente adobo para la carne.

El adobo se compone de aceite de oliva, pimentón, sal y el valioso orégano, del que se añaden sus demenuzadas inflorescencias ya secas.Se mezclan todos los ingredientes y se vierte la mezcla sobre la carne que posteriormente se va a cocinar, bien frita en sartén, a la plancha o al horno.La carne debe permanecer todo un día, incluso algunas afamadas cocineras de postín aconsejan dos o tres días, antes de pasar por los fogones.

Si la preparación de la delicia culinaria y su degustación se estiman gratificantes, siempre podremos volver a las pinedas a recolectar los nuevos brotes del preciado orégano, mecidos por una suave brisa portadora de los incitantes efluvios de esa distinguida plantita.La salsa del adobo, ni más ni menos.

Saludos.

MADERA DE BOJ

Parece que Camilo José Cela, nuestro último premio Nobel de literatura, debió tener conocimiento de las virtudes de la madera de boj, no en vano este es el título de una de sus novelas más recientes.En su tierra galaica natal, se suele usar habitualmente la madera de boj en las empuñaduras de los cotidianos coutelos.No obstante, también debió verlos durante sus andanzas por la Alcarria de Guadalajara, glosadas asimismo en otra de sus conocidas obras.

Este arbusto, que raramente alcanza el porte de un árbol, es abundante en nuestro país, colonizando areas boscosas y matorrales, incluso aparece en zonas escarpadas y rocosas a las que se agarra con vigor.Es característico el verdor lustroso del haz de su hoja que constrasta con el verde mucho más claro del envés así como el aroma que exhala, un tanto acre aunque refrescante.
Para algunos, es una seña de identidad que nos traslada inevitablemente a paisajes hollados de evanescentes recuerdos.Olor a buje, olor a monte, olor a pueblo...

Recuerdo que en mi pueblo en la época de las fiestas patronales, se procedía a la decoración de todos aquellos elementos que formaban parte de la parafernalia festiva, carrozas, plataformas, peñas, mediante las ramas del socorrido buje.Durante varios días, el aroma del buje se apropiaba del caserío.La fiesta no era la misma sin el buje.Creo que estos hábitos no han variado con los tiempos.Esta, en particular, es una buena señal.Siempre que queden algunos ejemplares de buje para que pueda continuar.


Saludos.

Y TU..¿DE QUIEN ERES?

No, no voy a referirme aquí y ahora a esa peculiar formación musical sureña que respondía al sugerente nombre de No me pises, que llevo chanclas y que popularizó un conocido tema que respondía al título del post.
No, ni soy de Marujita, ni le dije yo a la vieja, pero sí que debo reconocer haber escuchado muy a menudo esa pregunta.Es de reseñar la tópica costumbre, en no pocos nucleos rurales, de indagar acerca de la identidad del desconocido o forastero de tan aséptica y, a la vez, cándida manera.
Porque, a pesar de la influencia inmigratoria reciente , se suele inquirir en primer lugar sobre la identidad en detrimento de la procedencia.

Como español que se precie, me considero un inmigrante, una tierra me vio nacer, otra me acogió y me ayudó a aprender y escoltó mi crecimiento y finalmente otra más me brindó la oportunidad de establecerme y me ofreció su tejido laboral.De todas y cada una de ellas tengo recuerdos imborrables y es indudable que cada una de ellas ha contribuido a forjar mi personalidad y a enriquecer mis perspectivas vitales.

Es por ello que no puedo evitar sentir empatía hacia todas esas personas que abandonan su entorno intentando buscar nuevos horizontes de mejora, entes dotados de una identidad anónima y procedencia arrojadiza, cual dardo envenenado.

Por cierto, amable lector, y tú, de quién eres?

Saludos.

ALFARERIA, RELIQUIA ARTESANAL

Debemos retrotraernos a remotos estados de desarrollo de la civilización, una vez superada la mera economía de subsistencia para dar paso a modos de vida sedentarios relacionados íntimamente con la aparición de la agricultura y la ganadería, para encontrar los orígenes de la alfarería, el arte de modelar el barro con fines decorativos, votivos o para uso cotidiano.

Significativamente, podemos recordar las tablillas de barro mediante las cuales los sumerios nos han legado sus crónicas a través de la escritura cuneiforme o las artísticas figuras policromadas que acompañaban a los faraones del antiguo Egipto en su sueño eterno.

Durante miles de años, los artesanos alfareros han conseguido crear objetos útiles para la humanidad partiendo del sustrato básico del que emana la vida, el barro.Torno, barro, horno y el instrumento indispensable de un buen artesano que se precie de serlo: sus manos.
El alfarero es un moldeador de sueños que acaricia la voluble arcilla con guante de seda.Y sus creaciones, fantasías oníricas materializadas por el ardiente horno. Son, decididamente, los últimos artesanos.

Si nos remontamos cronológicamente unos cuantos decenios, hallaríamos numerosos nucleos rurales con una abundante presencia de alfares, que con el inexorable paso del tiempo, han devenido en inncesarios.Apenas persisten unos cuantos románticos de este antiguo arte que sobreviven mediante una producción artesanal específicamente orientada a la oferta turística.

No por ello se ha resentido la calidad de los productos que, gracias a la optimización de los tratamientos a base de nuevas sustancias y nuevas técnicas de horneado, ofrecen una amplia gama de objetos decorativos y de uso cotidiano, junto con exquisitas obras de arte cerámico.
Allá donde las áridas alcarrias conquenses se funden con las estribaciones de la agreste serranía, se halla la señorial ciudad de Priego, donde todavía se respira ambiente alfarero y se mantiene vigente una tradición remontable a los primeros pobladores celtíberos de la zona.
No pierdan ocasión de admirar las exquisitas cerámicas de unos artesanos reacios a la desaparición de su añejo arte.

Saludos.

TORCAS Y KARST

Las formaciones kársticas se definen como accidentes geológicos asociados a terrenos calcáreos, donde debido a la porosidad específica de la piedra caliza, la erosión del agua crea oquedades y abre galerías dando lugar a formaciones del tipo cuevas subterráneas, cuyo hundimiento provoca la aparición de las vistosas torcas, dolinas y simas tan numerosas en nuestra geografía, y más concretamente, hoy quiero sacar a la palestra las torcas de los Palancares, sitas en la serranía de Cuenca.

La serranía de Cuenca se localiza al norte y al este de la provincia del mismo nombre, su composición esencialmente calcárea facilita la aparición de fenómenos kársticos de todo tipo como las lagunas de Cañada del Hoyo, la laguna de Uña, la cueva de los Griegos en Masegosa, la Ciudad Encantada, los callejones de Las Majadas o el archiconocido Nacimiento del Río Cuervo.



En un paraje dominado por un mar de pinos y romeros, no muy lejos de la capital, se encuentran varias torcas diseminadas entre el paisaje agreste y montano de los Palancares, inmensos agujeros donde se puede percibir nuestro propio eco, pequeños entornos para aquellas criaturas que han decidido habitar más abajo del suelo, sin perder de vista el límpido cielo que señorea esta desolada comarca.

Saludos.

ERCAVICA: POTENS ET NOBILIS CIVITAS

Lejos del mundanal ruido, localizada al noroeste de la provincia de Cuenca, allá donde se suceden incansablemente manchas de paisaje conocidas como alcarrias, y coronando el cerro de Santaver, circundado por el río Guadiela, se hallan los vestigios de la que, no en vano, aparece nombrada en leyendas monetales de la época imperial romana como Potens et Nobilis Civitas, la ciudad romana de Ercávica.

Sorprende la majestuosidad de la posición que ocupa, en la cúspide de un cerro que preside el panorama que se abre a sus ojos, testigo mudo del paso de legiones romanas, invasores germánicos, razzias musulmanas y mesnadas feudales.

Son casi 2000 años de historia los que subyacen en el sustrato de Santaver.Un patrimonio que contribuye a enriquecer el legado histórico y artístico que ofrece esta tierra arrasada por el olvido y la emigración.

Saludos.